Как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру: инструкция и схема монтажа
Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.
Подготовительные мероприятия
Демонтаж старой двери
Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.
Проведение измерений
Этот этап имеет несколько особенностей.
После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.
Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.
Подготовка проема
То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.
Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.
При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.
Порядок работы по монтажу двери
Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».
При самостоятельном монтаже практикуется две методики.
Установка блока
Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.
Что нужно сделать:
Вставить изделие в проем.
Зафиксировать раму.
Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.
Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.
Раздельный монтаж
Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.
Что нужно сделать:
Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.
Через проушины проделываются отверстия в стене.
Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.
Заключительный этап
Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.
Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.
Полезные советы
При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.
В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:
количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.
Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.
Входные и межкомнатные двери Раздвижные перегородки
пнд — птн с 10 до 20 суб — с 11 до 16 вск — выходной
Вы здесь:
Магазин дверей /
Статьи /
Замер и установка /
Инструкция по монтажу входной металлической двери
Для долгой службы и правильной работы всех механизмов, установка металлической входной двери должна осуществляться специализированной строительной фирмой или специально обученными бригадами.
Правила монтажа входной двери — согласно ГОСТа. Приём монтажных работ подтверждаться актом сдачи-приёмки, включающим в себя все гарантийные обязательства на монтаж стальной двери. Обычно, гарантия на монтаж и саму дверь – 1 год.
После доставки и до начала установки стальной двери убедитесь в следующем:
1. Модель двери, её размеры, сторона открывания (правая или левая), размер наличника на коробке, соответствуют оформленному заказу.
2. Цвет покрытия металлических частей, расположение и цвет декоративных филенок, толщина декоративных панелей, материал отделочных панелей и материал декоративного покрытия отделочных панелей, его цвет, текстура, рисунок фрезеровки, расположение и цвет декоративных молдингов соответствуют оформленному заказу.
3. Комплектация замковой системы, цвет фурнитуры, модель ручки, модель замка соответствуют оформленному заказу.
4. Отсутствуют повреждения лакокрасочного покрытия, металлических частей, механические повреждения отделочных панелей, стеклопакетов, декоративных рамок и фурнитуры. При обнаружении видимых механических повреждений, царапин, вмятин, их необходимо зафиксировать в Акте приемке.
Только после полного соблюдения вышеперечисленных условий происходит приемка двери заказчиком и начинается демонтаж старой двери, если таковая имеется.
Установка дверной коробки:
1. Необходимо вставить коробку в дверной проем на подкладки (при необходимости предварительно убрав штукатурный слой).
2. Убедиться в горизонтальном положении перемычки и порога, в вертикальности положения стояков коробки, при помощи накладок и строительного уровня.
Непосредственная установка дверного блока:
1. Снять дверь с коробки (если она доставлена с коробкой, обычно коробка поднимается отдельно от полотна, т.к. в большинство лифтов дверь с коробкой не проходит, только полотно).
2. Расположить коробку в проеме, обязательно отслеживая горизонтальность и параллельность с плоскостью стены.
3. Величина углубления коробки в проем определяется тем, насколько возможно открывание металлической двери. Если дверь углубить в проем более чем на три см, то при полном открывании появляется возможность отламывания петель. Поэтому, углубленная установка применяется только в том случае, когда для открывания двери используется ограничитель, который не даёт упереться в стену зоной близкой к петлям, таким образом создавая недопустимый рычаг. Ограничитель может быть естественным — соседняя стена, или установленным специально.
Обычно двери устанавливаются вровень со стеной или заглубляются не более диаметра петли. Заглубленная установка ограничивает возможность снятия открытой двери с петель при необходимости, или требует применения коротких петель.
4. После расположения коробки в проеме, его закрепляют деревянными клиньями, обеспечивая зазор снизу и сверху коробки в районе замка, по 1 — 1,5 см для дальнейшей регулировки.
5. После закрепления коробки проверяют вертикальность и наклон. Порог и верх двери должны быть всегда горизонтальными. Петли и замки должны быть строго вертикальны в плоскости металлической двери. Наклон двери определяет как будет вести себя дверь, если ее отпустит. Наклон верха внутрь будет способствовать самозакрыванию двери до угла 90 градусов. При строго вертикальной установке дверь будет останавливаться в том положении, в котором ее оставят. Наклон в любом случае не должен превышать 4-6 мм.
При выборе вида наклона следует иметь в виду, что наклон на открывание предполагает, что при открывании двери зазор по полу уменьшится и дверь может упереться в пол. Особенно, если он неровный.
6. Закрепление коробки начинается со стороны петель. Крепятся два штыря на прихватки (нижний и верхний) после этого навешивается дверь и выставляется по замку высота замковой части двери. Далее прихватывается один штырь на замковой части.
7. После закрепления косяка на три точки, производится выравнивание плоскости или прилегание таким образом, чтобы зазоры сверху и внизу при закрытой двери с косяком были одинаковыми, путем сдвигания незакрепленной четвертой стороны косяка внутрь и наружу.
8. После выставления ровного прилегания, приваривается четвертая точка.
9. После крепления четырех точек проверяется зазор в середине полотна и косяка (на высоте замка) и производится подтяжка середины коробки.
10. Дальше дверь окончательно закрепляется на четыре оставшиеся точки. После проверки провариваются все прихватки.
11. После , производится подгонка замков. Начинается с защелки. Нормальной считается такая степень прослабления защелки, при которой открывание ручкой происходит без заметного щелчка. Сила щелчка зависит от того, насколько жесткий уплотнитель. Идеальным уплотнителем является тот, который не оказывает никакого сопротивления при закрвании двери и имеет большой ход 5-8 мм, но он требует применения отбойников для предотвращения ударов металла о металл. Традиционно используемый трубчатый уплотнитель из пористых резин имеет ход 2-3 мм, является жестким, но из за своей низкой цены широко распространенным.
12. После регулировки защелки, необходимо подточить (отрегулировать) отверстия под остальные ригеля замка (замков). Идеальной регулировкой считается случай, при котором при закрытых ригелях замка и защелке, при снятии замка с защелки, не происходит отвод двери и не появляется люфт, а при отпускании защелки она становится на место. И аналогично, если снять замок с ригелей, дверь не люфтит и ригеля потом входят обратно.
Однако, при плохом (пористом) уплотнителе этого достичь почти невозможно, поэтому заведомо прослабляют отверстия ригелей на 0,1 — 0,2 мм так, чтобы при замке стоящем на защелке ригеля всегда ходили свободно и не затирали.
Также необходимо выполнить запас отверстий для ригелей и защелки под возможную осадку двери около 1-2 мм (отверстия в косяке распилить вниз).
13. Запрещается проверять закрыта ли дверь после снятия ее с защелки путем поворота ключа, поскольку это может привести к неверной работе замка, когда его ригеля зажаты давлением уплотнителя и будет прилагаться чрезмерное усилие к ключу для их движения, это может привести к поломке замка или быстрому износу ключа.
14. В случае установки двери со скрытыми навесами, нужно приподнять дверное полотно до совмещения резьбовых отверстий на дверном полотне с пазами на навесах и наживить полотно при помощи винтов. Совместить круглые технологические отверстия на дверном полотне с круглыми технологическими отверстиями на навесах и затянуть винты. Придерживая незакрепленный стояк коробки, закрыть дверь и убедиться в нормальной работе замков и ручек. Регулеровка дверного полотна относительно дверной коробки по двум направлениям, осуществляется за счет зазоров в крепежных отверстияз скрытых навесов.
Рекомендации по сверлению отерстий под штыри:
1. Сверлить следует по четыре (рекомендуется. ) отверстия с каждой стороны и крепить на восемь штырей.
2. Сверлить надо под некоторым углом в плоскости двери, штобы штыри были не параллельны друг другу. Чем больше угол между штырями, тем крепче будет держаться дверь в стене.
3. Перед забивкой штыря в обязательном порядке необходимо выдуть стружку и песок из отверстия резиновой грушей, иначе штырь вылетит при малейшей нагрузке.
4. Для более качественной установки следует обмазывать штыри перед забивкой жидким цементным раствором.
5. При установке в бетон рекомендуемая длина штыря в стене 4-6 см, красный кирпич 8-12 см, белый кирпич 6-10 см.
6. Отверстие лучше сверлить на 4-5 см глубже, чем длина штыря в стене.
7. При необходимости замены штыря, нужно повторно выдуть стружку из отверстия и забить новый штырь большего диаметра, или использовать кусочки электрода в необходимом колличестве для более полного крепления старого штыря.
8. После отштукатуривания откосов, необходимо повторно проверить работу замков и защелки и подогнать при необходимости.
После завершения работ по установке двери убедитесь в том, что:
1. Дверь установлена по монтажной схеме.
2. Ригели замков, задвижек и девиаторов выдвигаются и задвигаются без усилий как при открытом, так и притворенном (закрытом) полотне стальной двери.
3. Отсутствуют механические повреждения лакокрасочного покрытия металлических частей, механические повреждения отделочных панелей, стеклопакетов, декоративных рамок и фурнитуры. При обнаружении видимых механических повреждений, царапин, вмятин, их необходимо зафиксировать в акте приемки.
4. Не нарушена целостность уплотнителей стальной двери, уплотнители надежно приклеены по всей их длине.
5. Срезание излишней монтажной пены, используемой для герметизации монтажного зазора, в ходе работ по монтажу не производится, так как монтажная пена затвердевает в течении 24 часов.
Источник: www.dver-nik.ru
Что входит в установку входной двери?
Всё о водопроводе и канализации
Насосные станции и очистные сооружения
Канализационные
Водопроводные
Пожарные
Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации. Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru
Установка металлических дверей своими руками: описание процесса
В большинстве примеров любой капитальный ремонт в жилом помещении начинается с установки новой входной двери. В последние несколько лет большой популярностью стали пользоваться именно металлические конструкции. К тому же существуют определенные причины, по которым многие домовладельцы отдают предпочтение именно этим конструкциям. В данной статье приводится описание процесса установки металлических дверей, а также основные особенности таких изделий, их достоинства и недостатки.
Содержание
В чем преимущество металлических дверей
Рассмотрим основные достоинства металлических дверей:
Прочность металлической конструкции обеспечивает намного большую сохранность материальных ценностях, хранящихся в доме;
Многообразие методов отделки дает возможность подобрать подходящее по дизайну изделие;
Достаточно обширный ценовой диапазон изделий позволяет делать выбор в соответствии со своим уровнем доходов;
Металлические изделия не подвержены воздействию различных насекомых или грибков, либо плесени. Благодаря антикоррозийному составу, которым обработана дверь, изделие будет защищено от образования ржавчины;
Использование современных теплоизоляционных веществ обеспечивает хорошую изоляцию от звука и холода.
Запорные системы, оборудованные в несколько уровней, исключают возможность какого-либо взлома или срыва изделия с петель.
Прочность конструкции
Сначала нужно получить рекомендацию у опытного специалиста в данной области, и только потом покупать себе дверь. Возможно, кто-нибудь из знакомых или соседей может порекомендовать хорошего производителя. Такую информацию всегда будет полезно получить. Когда осуществляется покупка, желательно ознакомиться со всей нормативной документацией, подтверждающей надлежащее качество изделия.
При выборе нужно учитывать такие качественные характеристики:
Минимальная толщина металла в обшивке обязательно должна соответствовать хотя бы 2 мм;
Когда дверь находится в закрытом положении, на петлях должны быть видны маленькие зазоры с уплотняющими кольцами. Если подобных зазоров не обнаружено, можно рассчитывать на то, что спустя несколько месяцев эксплуатации могут возникнуть проблемы;
Запирающие штыри на замках должны при закрывании выходить из всех 4 сторон конструкции. Таким образом при срезании петель отжать дверь не удастся;
Нужно поинтересоваться у производителя о качестве и составе антикоррозийного покрытия, которое использовалось при изготовлении двери.
Порог считается частью конструкции, наиболее подверженной воздействию коррозии.
Демонтаж устаревшей двери
Прежде всего, необходимо демонтировать дверное полотно. Если изделие со съемными петлями, дверь может открываться при помощи ломика. Конструкцию приподнимают и таким образом снимают ее с петель. Если устанавливалась металлическая коробка, места крепления аккуратно обрезаются при помощи болгарки. После этого коробку можно выдавить или выбить из проема. Слишком больших усилий при этом прилагать нежелательно, чтобы не разрушить стену.
Если старая дверь устанавливалась на деревянную коробку, все значительно проще. Боковые стойки разрезаются где-то по центру, а потом при помощи ломика выламываются из дверного проема. После этого демонтировать притолоку и порог удастся без особых трудностей.
Как готовить проем
После удаления прежней двери нужно подготовить проем к монтажу. Для этого снимается всяшпаклевка и небольшие осколки кирпича. Нужно избавиться от всего, что в последствии может обсыпаться или отколоться. На незначительные обвалины можно не обращать внимания. Небольшие щели желательно замазать цементным раствором.
Если в проеме имеются небольшие выступы, желательно убрать их. В качестве инструмента может применяться болгарка, долото, либо обычный молоток. Рекомендуется хорошо проверить состояние пола под коробкой. В некоторых строениях на это места ставится обычный деревянный брусок. Со временем эти элементы становятся трухлявыми и крошатся. Если брус в таком состоянии, необходимо удалить его.
Если с виду такой брусок кажется нормальным, его состояние рекомендуется проверить при помощи какого-нибудь шипа, который нужно с большими усилиями втыкать в древесину. При необходимости брус нужно заменить. Если следовать вышеуказанной инструкции, дверной проем удастся подготовить к дальнейшему монтажу металлической двери.
Установка через проушины
Выбор способа установки обуславливают габариты и масса входной двери. Для начала рассмотрим вариант монтажа с использованием проушин. Это наиболее распространенный метод установки, поскольку большинство производителей изготавливают свои изделия с выступающими проушинами. На каждой боковой вертикальной стойке таких проушин зачастую бывает по 3. Зачастую коробку монтируют таким образом, чтобы пластины накладывались на внешнюю сторону стены. Стандартная ширина зазора может соответствовать 10-20 мм.
В стенке можно проделать отверстие, глубина которого обусловлена ее толщиной минимум100 мм. Через сверловку проушина крепится к стене при помощи специальных болтов, которые нужно крепко зажимаются при помощи ключа. Зачастую в проушины продевается арматура. Ширина прута в 12-15 мм считается оптимальной.
В пустотелые стены нежелательно устанавливать анкера, а длина штырей становится больше и может составлять 500 мм. Для большей надежности фиксации штырь нужно приварить к проушине, либо расплескать таким образом, чтобы сформировалась своеобразная шляпка. Чтобы штырь легче углублялся в стену, достаточно заострить один его конец. Желательно при установке оставлять проушины внутри помещения. Это дает возможность обезопасить себя от срезания дверей злоумышленниками.
Установка через короб
Теперь нужно рассмотреть способ установки дверей через короб. Данная методика применяется в ситуации, когда дверь нужно вмонтировать в проем с устройством наружных и внутренних откосов. Для монтажа дверного блока таким методом через отверстия в коробке оборудуются отверстия, глубина которых составляет 100-150 мм. В них вставляется анкерный болт, затягивается при помощи ключа, или обычная арматура.
Если в дверной коробке нет соответствующих отверстий, их нужно просверлить с использованием обыкновенной дрели. Толщина зазора между коробкой и стеной может достигать максимум 5-10 мм. Желательно при установке обеспечить какое-то качественное защитное покрытие двери. Порошковое напыление удастся как-нибудь закрасить, а если дверь полимеризована, восстановить покрытие уже не получится.
Установка методом бетонирования дверной коробки
Такой метод все чаще используется современными домовладельцами. Суть данной методики заключается в применении пустой дверной коробки, в которую заливается бетонный раствор. Вмонтированная коробка может выравниваться с применением уровня. Она якорится в стенке с применением анкеров и может оставаться там до тех пор, пока раствор не затвердеет.
Такая методика фиксации считается максимально жесткой и надежной. При этом нет никакой необходимости сверлить стены или делать в них штробы. Такой метод позволяет устанавливать дверь в проем с кривыми стенами.
Особенности монтажа
Железные блоки наравне с аналогами из пластмассы и дерева, состоят из короба и самого дверного полотна. Основной отличительной особенностью металлических дверей является наличие нижней перекладины или порога, а также предварительно врезанными замками и установленными петлями.
Заблаговременно установленные элементы фурнитуры всегда будут обеспечивать хороший монтаж, но будет способствовать постоянной выверке вертикалей и горизонталей. Полотно может навешиваться несколько раз в процессе установки для проверки нормального хода дверной конструкции. Подобные контрольные действия нужно выполнять обязательно. Поэтому, кроме инструмента, желательно привлечь к такой работе достаточно мускулистого помощника.
Металлические двери можно монтировать в стены из кирпича, дерева, строительных блоков из различных материалов, пенобетон и т.п. Технологические особенности используемых строительных материалов нужно принимать во внимание в процессе установки металлической двери. На основании этого нужно принимать решение о том, каким способом установки лучше воспользоваться.
С учетом особенностей конструкции несущих стен исполнителю понадобится:
Зачистить штукатурку таким образом, чтобы технологический зазор между стеной и дверью соответствовал 2-2,5 см.
В бревенчатом или брусовом здании нужно оборудовать окосячку, после чего можно устанавливать коробку и зазор.
Если здание из кирпича и пенобетона, обязательно при установке понадобится перфоратор. Поскольку стальными дверными блоками оборудуется зачастую вход в помещение, полотно нужно открывать только наружу.
