Как утеплить зазоры на входной двери?

Как утеплить металлическую входную дверь — пошаговая инструкция

Металлическая входная дверь, наиболее надежная и долговечная конструкция, имеет один существенный недостаток – высокий уровень теплопроводности. Это значит, что она быстро остывает при минусовой температуре, пропускает внешний холод и плохо удерживает внутреннее тепло. От взаимодействия внутренней и внешней температуры на поверхности появляется конденсат. Как известно, влага – одна из причин преждевременной коррозии, способной разрушить металлическую конструкцию. Единственная возможность устранить этот недостаток – уменьшить теплопроводность за счет утепления. Как утеплить металлическую входную дверь, и какие материалы лучше использовать для этой цели, мы подробно рассмотрим в этой статье.

Материалы для утепления входной железной двери

Выбор теплоизоляционного материала будет зависеть от расположения самой двери (внутри подъезда или снаружи дома). Можно рассматривать наиболее дешевые варианты, такие как гофрокартон или опилки. Но для уличных конструкций они не подходят: при попадании влаги их теплосберегающие свойства сильно снижаются. Если вы ищете наиболее долговечный способ, как утеплить входную металлическую дверь, необходимо учесть свойства теплоизолирующих материалов:

• Поролон рекомендуется для утепления конструкций, расположенных в теплом подъезде или тамбуре, поскольку нестабильные погодные условия приводят к быстрому разрушению утеплителя.
• Минеральная вата склонна к повышенному водопоглощению. При монтаже в дверях, ведущих на улицу, нуждается в дополнительном изоляционном слое, который будет защищать от влаги. Не листовой материал при внутреннем утеплении имеет тенденцию со временем смещаться в нижнюю часть конструкции, отчего повышается теплопроводность верхнего участка двери.
• Пенополиуретан устойчив ко всем природным явлениям: влажности, холоду, жаре. Имеет длительный эксплуатационный срок, не склонен к деформациям. Используется в качестве внутреннего утеплителя, но монтаж его требует определенных навыков.
• Изолон – рулонный материал. Имеет клеевой слой, что облегчает монтажный процесс. Может применяться для внутреннего и внешнего утепления.
• Пенопласт устойчив к влаге и деформации. Существенный недостаток материала – подверженность горению.
• Полистирол по своей структуре напоминает пенопласт, однако из-за особого состава у этого материала заметно снижены свойства горючести и улучшены показатели долговечности. Утепление металлической двери полистиролом можно выполнять как изнутри, так и снаружи конструкции.

Внутреннее утепление

Как утеплить железную входную дверь изнутри? Для начала необходимо ознакомиться с ее конструкцией. В стандартной разборной конструкции слой утеплителя будет располагаться между стальным листом и декоративной панелью. Внутреннее утепление входной металлической двери с неразборной конструкцией представляет собой более сложный процесс.

Утепление разборных входных металлических дверей выполняют в следующем порядке:

1. Демонтируют с дверного полотна все элементы фурнитуры, которые могут помешать процессу разбора конструкции.
2. Конструкцию необходимо разобрать, для этого снимают декоративную панель, чтобы получить доступ к внутренней полости.
3. Удаляют старый утеплитель, если он был.
4. Все полости заполняют подготовленным теплоизоляционным материалом. Элементы листового утеплителя необходимо вырезать с небольшим запасом, чтобы они плотно заполнили все пустоты.
5. Для прочного прилегания пласты утеплителя сажают на клей или жидкие гвозди.
6. Если на окончательном этапе работы обнаруживается незаполненное пространство, его заливают монтажной пеной.
7. Далее необходимо убедиться, что для установки замка и глазка осталось свободное место, после чего декоративная панель возвращается на место.

Как утеплить железную дверь изнутри, если разбирать ее не предусмотрено конструкцией? Чтобы не нарушать ее целостность, лучше было бы использовать внешний вариант утепления. Для внутреннего заполнения полости стальной двери подойдут гранулированные теплоизоляционные материалы: шарики пенопласта или пенополистирола. В торцевой части двери срезают карту, после чего утеплитель засыпают во внутреннюю полость. Чтобы он равномерно распределился, время от времени следует встряхивать конструкцию. Категорически не подходит такой способ утепления для двери с блокирующими противовзломными ригелями: сыпучий наполнитель может попасть внутрь системы и заблокировать детали.

Внешнее утепление

Внешнее утепление железной двери выполняют непосредственно по поверхности створки, выходящей внутрь помещения. Материалы используют те же, что и для внутренней обивки. Теплоизоляция двери своими руками может быть выполнена двумя способами .

1. Теплоизоляция с применением реечного каркаса. После того как с двери демонтирована вся фурнитура, к полотну саморезами крепится реечный каркас (или приваривается металлический профиль). Внутри каркаса вся полость плотно выкладывается теплоизоляционным материалом, который фиксируют клеем или жидкими гвоздями. Поверх всей этой конструкции саморезами прикрепляют лист ДВП, заранее выкроенный по размерам двери.
2. Обивка теплоизолирующим материалом – хороший, менее сложный способ утеплить металлическую дверь своими руками. Для работы потребуется утеплитель, обивочный материал, клей. Дверь снимают с петель. На очищенную поверхность наносят слой клея, после чего укладывают утеплитель. Теплоизоляционный слой маскируется обивочной тканью, которую плотно фиксируют клеем по периметру створки. Чтобы обивка в дальнейшем крепко держалась, места приклеивания прижимают грузом до момента высыхания.

Инструкция по теплоизоляции двери с использованием деревянных закладных

Утеплить железную дверь своими руками с применением деревянных закладных – посильная задача. Закладные – это бруски, которые необходимы для того, чтобы скрыть внутреннее заполнение двери. Они располагаются по периметру створки и по ее центральной части. В том месте, где буде монтироваться замок, необходимо установить дополнительные бруски. Способ фиксации выбирают в зависимости от материала конструкции. Если каркас выполнен из уголка, необходимо предварительно просверлить отверстия. В профильную трубу саморезы для металла можно вкрутить без сверления. Размер саморезов должен превышать ширину бруска на 5 мм.

Следующий этап работ – заполнение монтажной пеной всех щелей между металлом и установленным брусом, после чего можно укладывать утеплитель на свой выбор. Главное условие качественного утепления, чтобы толщина материала была равна глубине дверной полости. Чтобы утеплитель не сдвигался с места и не вывалился во время монтажа наружной обшивки, его следует посадить на клей.

Швы между отдельными пластами утеплителя необходимо заполнить монтажной пеной, после чего дверь оставляют на несколько часов. После полного высыхания пены необходимо срезать ее излишки и выполнить облицовку двери поверх утеплителя заранее подготовленной панелью или рейками.

Утепление швов и стыков

Когда утепление металлических дверей выполнено по всем правилам, но холод все равно просачивается сквозь щели, необходимо усилить герметичность швов и стыков. Щель между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. После застывания все излишки, выступившие наружу, срезают вровень с дверной коробкой. Чтобы монтажная пена длительный срок сохраняла свойства герметичности, поверх нее обязательно наносят слой штукатурки или закрывают наличниками: этот материал очень чувствителен к свету, и быстро разрушается. Кроме монтажной пены для заполнения швов можно использовать резиновый или силиконовый герметик.

Еще одни «ворота» для холода – это место стыка дверной створки с коробкой. Чтобы обеспечить герметичность, по периметру короба выполняют изоляцию резиновым, поролоновым или изолоновым уплотнителем. Детали можно нарезать по размеру двери, или использовать готовый материал, который всегда можно найти в строительных магазинах. Изоляция представляет собой ленту, которая имеет клеевой слой по одной стороне, поэтому утеплить входную металлическую дверь уплотнителем можно за несколько минут, но не стоит забывать, что уплотнитель, какой бы качественный он ни был, со временем изнашивается. Необходимо время от времени проверять его состояние и производить замену по мере необходимости.

Источник: doorchange.ru

Как утеплить металлическую входную дверь

Тяжёлые стальные двери станут весьма опрятными и тёплыми, если озадачиться изготовлением декоративной накладки и сотового утепления. Сегодня речь пойдёт о доработке простой металлической двери для получения высоких эстетических качеств, утепления, устранения конденсата и намерзания льда на дверном полотне.

Требования к конструкции двери

В попытках сохранить тепло в жилье часто прибегают к методам, не дающим ощутимого эффекта, а то и вовсе несущим негативные последствия. Когда мы говорим об утеплении входной двери, мы подразумеваем достаточно тонкую перегородку, устранить отток тепла через которую полностью практически нереально. Поэтому утепление должно быть эффективным настолько, насколько это только возможно.

Сразу оговоримся, что хорошо утеплить получится далеко не любую дверь. Стандартная конструкция полотна — листовое железо и рамка из стального уголка — идеально подходит для утепления. Важно только, чтобы уголки этой рамки были расположены без пространственных искажений: кромки полок должны лежать в одной плоскости, без перепадов по уровню более 1–1,5 мм. На угловых швах, особенно нижних, должны быть предусмотрены технологические зазоры.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы внутри обрамления не было никаких дополнительных конструкций. Если промежуточные перекладины — это попытка улучшить прочностные характеристики полотна — ничего не поделаешь. Но утепление от этого будет сильно страдать — стальные рёбра жёсткости являются устойчивыми мостиками холода.

Разработка системы крепежа

Утепление двери включает в себя наполнитель и декоративную накладку. С закреплением наполнителя сложностей не возникнет, если выбираются материалы, хорошо сохраняющие форму и с достаточно высокой плотностью. Такой вкладыш, зажатый между стальным полотном и накладкой, простоит в целости и сохранности десятки лет. Сложнее разработать качественную систему крепления накладки к стальной конструкции.

Здесь потребуется добавить в рамку внутренний периметр, составленный из четырёх деревянных планок шириной 40 и толщиной 20–25 мм, желательно калиброванных. Полотно двери нужно снять и положить изнанкой вверх, убедиться в плоскостности кромок рамки, при необходимости отшлифовать выступающие части. Не поленитесь — проведите реставрацию и нанесите защитное покрытие на металл. Поскольку тыльная поверхность останется необслуживаемой, делайте всё по правилам: зачистка, преобразователь, обезжиривание, грунтовка и пара слоёв нитроэмали.

Изнутри по контуру уголков нанесите монтажную пену достаточно толстым слоем. Прижав к стальной рамке ровную рейку, утопите деревянные планки в пену так, чтобы их верхние грани оказались заподлицо с обрамлением полотна, а между рейкой и уголком сохранился слой пены около 2–3 мм. Затем утопите деревянную рамку ещё на 1,5–2 мм глубже, вставив под рейку-правило щепки.

Когда пена высохнет, просверлите с внешней стороны уголка отверстия и притяните дерево к рамке саморезами или болтами. Для справки: в производстве дверей шпильки приваривают заранее, чтобы скрыть места крепления. Для утепления области замков вставьте между корпусом замка и полотном гильзу из канализационной 50 мм трубы и заполните пространство монтажной пеной. С внутренней стороны можно накрыть замок накладкой из ЭППС или PUR. Останется только срезать излишки пены и дверь будет готова к дальнейшей работе.

Где и какую взять накладку

Наилучший вариант для внутренней облицовки входной двери — пластина МДФ с текстурой и цветом, подобранными под плинтус в прихожей. Изготовить такую накладку можно на заказ в большинстве мебельных предприятий, средняя цена составляет 1–5 тысяч рублей за м 2 . Немного дороже обойдётся нанесение фрезой рисунка или покрытие акриловой плёнкой.

Накладка изготавливается с тем расчётом, чтобы её края выходили заподлицо с обрамляющим стальным уголком, иными словами, МДФ накрывает кромки уголков полностью. Желательно, чтобы накладка имела подворот декоративного покрытия наизнанку, а края были сглажены фаской.

Вместо накладки можно использовать любую систему внутреннего сайдинга. Хорошо подойдёт пластиковый сэндвич с полиуретановым сердечником — он, как и МДФ, сам по себе неплохой утеплитель.

В таком случае придётся располагать накладку полностью внутри обрамляющей рамки и это главный недостаток метода. Кромки уголков будут видны, примыкание придётся герметизировать, а планки для крепления дополнительно утапливать на толщину стартового профиля.

Также потребуется добавить несколько закладных перекладин для крепления сэндвича и устроить закладную для крепления фурнитуры замка. Обычно достаточно двух реек в 65 см от низа и верха двери, закреплённых заподлицо с деревянной рамкой стальными уголками. В дверях шириной более метра потребуется установить промежуточные кронштейны для крепления дополнительных перекладин каркаса. В простейшем случае это обычные короткие отрезки уголка, приваренные к полотну с изнанки. Крепление планок к ним выполняется тем же методом, что и для деревянной рамки — саморезами с предварительной посадкой на пену.

Материалы для утепления

Основная проблема при утеплении двери — образование конденсата на полотне. Для окрашенной стали влага относительно безвредна, но с рыхлыми утеплителями может сыграть злую шутку. Обычно хоть какой-то толк от периодически размокающей минваты сохраняется только в первые 2–3 года эксплуатации, потом наполнитель приходится менять.

Чтобы избежать влияния конденсата, можно использовать полимерные материалы — пенополиуретан, PIR или экструдированный пенополистирол. Более дешёвый пенопласт подходит плохо — он имеет свойство поглощать влагу, давая шанс развитию плесени и грибка.

Плитный утеплитель очень удобен в работе. Его вклеивают отдельными фрагментами на небольшое количество монтажной пены. Может быть несколько слоёв с любым порядком укладки. Важно лишь два момента:

1. Утеплитель не должен выступать над деревянными рейками.
2. Все пустоты нужно тщательно заполнять монтажной пеной.

С тем же успехом можно использовать и минеральные утеплители, если их должным образом подготовить. Обычно на одну дверь вырезают два прямоугольных мата с общими размерами на 20–30 мм больше внутреннего пространства. Каждый блок утеплителя оборачивается конвертом из полиамидной плёнки, швы аккуратно подворачиваются и проклеиваются липкой лентой. Внутри следует разложить 2–3 пакетика с силикагелем для поглощения остатков влаги, проникших в вату при упаковке.

Подгонка, сборка, врезка фурнитуры

Для монтажа накладки её нужно сориентировать на рамке, добиваясь одинаковых отступов со всех сторон. Придавив плиту гнётом, просверлите в диагонально противоположных углах по отверстию на 4 мм, затем сделайте зенковку под мебельный конфирмат. Закрепив накладку к деревянной рамке в двух местах, просверлите остальные углы и притяните их, затем снимите гнёт и добавьте креплений по периметру с шагом 40 мм.

Теперь примыкание обкладки нужно уплотнить, делается это так: конфирматы выкручиваются, МДФ снимается, внутрь рамки на деревянные рейки укладывается вырез пенофола соответствующих размеров. Затем плиту нужно вернуть на место и вкрутить крепления обратно.

Для изготовления технологических отверстий под установку глазка, ручки и декоративных накладок на замки, их центры помечаются с уличной стороны длинным сверлом насквозь. Под глазок отверстие сверлится коронкой, затем вкрутите монтажную гильзу, а в неё — сам глазок.

Вырезы для замков можно сделать, приложив с изнаночной стороны декоративную накладку — обычно она достаточно широкая, так что отверстие можно проделать с запасом. Тот же принцип действует и с ручкой, и с личинками штифтовых замков, но с небольшой оговоркой: личинку придётся всё же временно вытянуть, в то время как сувальдный замок имеет достаточно широкое отверстие по самому центру.

Устраняем продувание

Остаётся один небольшой штрих — устранить продувание двери, уплотнив притвор. Для него используются самоклеящиеся уплотнительные полоски, желательно чтобы они были резиновыми и двухрядными. Оптимальная схема наклейки с образованием двойного притвора такова:

1. Тыльная сторона полотна очищается и обезжиривается.
2. По периметру клеится одна двухрядная полоска.
3. К ней на небольшие шарики пластилина крепится встречная полоска таким образом, чтобы один из бортиков ориентировался как раз между двумя противоположными.

После притворные поверхности дверной коробки также очищаются и обезжириваются, с клейкой поверхности снимаются защитные плёнки. Дверь теперь нужно мягко закрыть и прижать, при этом встречные полоски основательно приклеятся, а пластилиновые шарики легко отстанут.

Источник: www.rmnt.ru

Как правильно утеплить входную дверь — выбираем материал и способ монтажа

Даже если внутрь полотна изначально заложен «изолятор», это еще не дает гарантии, что теплопотери через проем нивелированы навсегда. Нет – все изделия, материалы постепенно изнашиваются. К тому же сама конструкция является блочной, в которой, кроме створки, имеется и коробка. Так или иначе, но каждому приходится сталкиваться с проблемой, как утеплить дверь. Причем не обязательно входную; неграмотный монтаж межкомнатных моделей приводит к появлению в помещении сквозняков, посторонних звуков, запахов, и порою довольно значительных.

С чего начать

При правильном подходе к делу – с диагностики состояния двери и оценки всех факторов. Это позволит выявить причину проникновения холода в жилище и подготовить требуемые материалы, необходимый инструмент и приспособления. Что следует учесть:

• конструктивные особенности изделия. Как правило, полотна дешевые моделей (в основном « made in China ») заполнены картоном. Такая створка по определению не способна снизить теплопотери. Следовательно, ее обязательно придется утеплять;
• качество монтажа. Если дом (квартира) куплены, или дверь в проеме устанавливалась самостоятельно, то не факт, что прежние хозяева или сам собственник всю работу проделали на профессиональном уровне. При наступлении холодов допущенные просчеты сразу проявятся сквозняками, оледенением металлической створки на входе в дом и еще рядом признаков теплопотерь. Частично дефекты монтажа устраняются регулировками. Но это – лишь один из этапов работы. Утепление дверей – комплекс мероприятий, о чем многие забывают;
• степень износа образца. К примеру, снизить теплопотери лишь установкой уплотнителей получится не всегда. Если створка деформирована, между ней и блоком большие зазора, навесы выработали ресурс, то и регулировка не поможет; только замена отдельных элементов.

Именно такой подход к решению проблемы гарантирует, что термоизоляция дверной конструкции даст ожидаемый эффект.

Утепление металлических дверей

Полотно

Не все полотна являются разборными, но если это предусмотрено, то необходимо грамотно подобрать материал. При изготовлении двери своими силами этим придется заниматься однозначно, еще в процессе сборки конструкции закладывая внутрь полотна теплоизолятор. Выбор утеплителя зависит главным образом от специфики климата и особенностей створки.

Мягкие материалы. К ним относятся разновидности ват (стекло-, базальтовая и ряд других). Отличия между изделиями несущественные, а потому они характеризуются практически идентичными достоинствами и недостатками. Плюсы – невысокая стоимость и эластичность. Такие утеплители легко поместить в полости двери при любой схеме расположения ребер жесткости.

Но есть и минусы, которые ограничивают сферу применения минват. Главный из них – гигроскопичность. При сильном охлаждении стальной створки неизбежно смещение точки росы. Следовательно, конденсат станет накапливаться внутри, в материале утеплителя. Как результат – его проседание, что приводит к изменению толщины слоя по всей площади полотна. Поэтому профессионалы тем, кто интересуется, как утеплить металлическую входную дверь, не советуют использовать минеральные ваты. Хотя для моделей, устанавливаемых в квартирах – неплохой вариант. Но лишь при условии, что подъезд в хорошем состоянии (нет разбитых окон, дверь на его входе цела, и на площадках установлены радиаторы отопления).

Совет. Если дверь в дом все-таки решено утеплить мягким материалом, то необходимо его с двух сторон защитить специальной пленкой, образующей гидробарьер. Ее первый слой укладывается в полость створки так, чтобы края можно было завернуть. Вторым минвата полностью накрывается, а линии перехлестов пленки герметизируются липкой лентой. Иначе при контакте влажного утеплителя с металлом на последнем со временем появится ржавчина.

Жесткие материалы. Это не более чем разновидности пенопластов. Сложность в том, что придется точно подгонять фрагменты по месту, а потом еще заделывать зазоры. Но если утепление металлической двери решено сделать именно таким, то лучший вариант – пеноплекс. Он характеризуется повышенной плотностью, а значит, эффективно снизит теплопотери.

Напыляемый состав. Использование полиуретана, несмотря на отменное качество изоляции, связано с рядом сложностей – высокая цена и необходимость применения специального оборудования. Кроме того, и крайне низкая ремонтопригодность.

Рулонные материалы. Приемлемый вариант – пенофол, но обязательно с отражающим слоем. Его считают дополнительным утеплителем, но в регионах с относительно мягкими зимами он подходит и в роли основного.

В зависимости от состояния стены и отделки проема практикуется несколько методик.

• Частичная выборка материала по периметру с последующим помещением в полость утеплителя. Далее производится оштукатуривание.
• Если на входной двери установлены наличники, еще проще – демонтаж, теплоизоляция, постановка на место.
• Задувание монтажной пены. Каркас, как правило – это профиль. Если в нем проделать несколько отверстий (примерно с шагом в полметра), то через них нетрудно заполнить пустоты. А замаскировать можно герметиком с последующей окраской или декоративными заглушками (в продаже в большом сортаменте).

Дополнительные мероприятия

Их целесообразность определяется на основе анализа состояния конструкции. В зависимости от дефекта, снижение теплопотерь достигается следующими способами:

• заменой/установкой уплотнителя;
• обустройством тамбура. Он существенно минимизирует недостатки утепления блока металлической двери. Если речь идет о квартире, то целесообразно оставить на месте старую деревянную конструкцию. Образующийся воздушный «зазор» между створками является отличным теплоизолятором;
• регулировкой полотна. В первую очередь, обеспечением плотности его прилегания к раме.

Утепление деревянных дверей

Все рекомендуемые мероприятия практически одни и те же, с небольшими нюансами. Разница в материале основы и расположению конструкций в доме. Изделия из древесины монтируются не только на входе в дом, но и внутри него. В чем отличия?

Вид утеплителя

Для деревянных дверей подходят рулонные материалы. Они характеризуются оптимальным сочетанием низкой теплопроводности и небольшой толщиной. Так как практически все створки из древесины являются неразборными (модели из массива, филенчатые и ряд иных), но закладка теплоизолятора внутрь невозможна. Следовательно, только поверхностная отделка с последующей обшивкой полотна. Что рекомендуется использовать при самостоятельном утеплении деревянной двери на входе:

Уплотнители

Здесь следует ориентироваться на место установки блока. Для утепления межкомнатной двери в квартире достаточно обычной ленты или резинового шнура. Но если это входная модель, то следует крепить уплотнители с несколькими рядами ребер. Чем их больше, тем выше степень звуко- и теплоизоляции. Способ крепления выбирается хозяином – посадкой на клей или фиксацией мелкими саморезами.

Обивочные материалы

Так как задача – добиться утепления створки, то кроме декоративной составляющей, нужно учитывать и такие свойства изделий, как степень влаго- и пароизоляции. Материал должен, одновременно со снижением теплопотерь, надежно защищать древесину от сырости и перепадов температуры. Что можно использовать?

• Дерматин.
• Кожа – искусственная или натуральная (более дорогой вариант).

Нужно понимать, что рекомендуемые в некоторых статьях для утепления полотен листы МДФ (с ламинированием) и деревянная вагонка сами нуждаются в защите. Поэтому ими можно отделывать лишь створки дверей, которые устанавливаются в доме, причем между помещений с нормальным микроклиматом.

Совет. Деревянная дверь перед металлической имеет преимущество в плане поверхностного оформления. После ее обшивки полотно целесообразно декорировать.

Варианты – гвоздики с оригинальными шляпками, размещенные по определенной схеме; тонкие полоски (проволока), которыми створка делится на сегменты в виде квадратов, треугольников и тому подобное.

Утепление двери сделать достаточно просто. Но на материалах экономить не следует. Все затраты быстро окупаются снижением уровня теплопотерь, что влечет перевод котла на более щадящий режим работы и меньший расход топлива. Да и в жилище, будь то дом или квартира, станет намного уютнее.

Источник: bestdoor.guru