Задняя стенка шкафа из МДФ

Задняя стенка шкафа-купе, нужна ли и из чего сделать

В обычных шкафах с распашными створками, как и в другой корпусной мебели, задняя стенка присутствует всегда. Обладающие более объемной конструкцией шкафы-купе – исключение. Задняя стенка в них бывает не всегда. Давайте разберемся, почему некоторые шкафы-купе производят без задних стенок и нужна ли она вообще.

Функция задней стенки в корпусной мебели

Для человека, пользующегося мебелью в быту, задняя стенка оценивается с точки зрения практичности. В первую очередь, она прикрывает все щели, которые возникают из-за неплотного примыкания шкафа к стене:

  • защищает от попадания пыли, грязи (отчасти – влаги) внутрь;
  • служит преградой на пути мелких предметов — не дает им заваливаться с внутренней стороны полок.

Однако те, кто занимается конструированием, изготовлением и проектированием мебели, знают, что роль задней стенки куда больше.

В первую очередь, она усиливает жесткость всей конструкции. Благодаря ей, шкаф не перекашивается и «держит» изначальную геометрическую форму. Кто собирал мебель, знает, насколько проще становится навешивать и регулировать фасады, когда задник выставлен по диагонали и прибит к корпусу.

Также задняя стенка шкафа, как связующий элемент в перпендикулярной от корпуса плоскости, способствует перераспределению нагрузки на полках. В процессе эксплуатации какие-то полки нагружаются очень сильно, на каких-то хранят что-то менее тяжеловесное. Ниши с одеждой под плечики также дают определенную нагрузку. Неравномерность приводит к деформациям, но за счет единой задней стенки она снижается.

Почему делают шкафы-купе без задней стенки

Для встроенных и частично встроенных шкафов-купе задняя стенка не обязательна. Такие модели нередко имеют внутреннее наполнение в виде каркаса без боковых стенок, а полки дополнительно крепятся к стене – поэтому с точки зрения конструирования ее роль минимальная.

Однако некоторым заказчикам встроенной мебели хочется видеть заднюю стенку в шкафах. Обычно это желание объясняется тем, что обои обтираются вещами, а задник более практичен и износостоек. Но чтобы его установить, приходится вносить изменения во внутреннюю конструкцию шкафа-купе, добавлять секции и стойки, что приводит к дополнительным расходам материала и общему удорожанию.

В объемных невстраиваемых шкафах-купе (имеющих боковые стенки, дно и крышу) также иногда отсутствует задняя стенка. Это обусловлено также соображениями экономии и особенностями сборки.

  1. Чтобы правильно установить заднюю стенку, нужно собирать шкаф «лежа». В таком положении проще поймать диагонали, выровнять корпус и набить задник. Но в большинстве случаев большой шкаф-купе собирают «стоя» — уж слишком много пространства нужно, чтобы его поднять, подвинуть в нужное место. Тем более если место размещения, например, – узкая прихожая.
  2. Чтобы шкаф-купе был более жестким, с правильно установленными задними секциями, лучше проектировать его секционным. Когда каждая секция собирается отдельно и плотно стыкуется с остальными, его проще собирать, передвигать и крепить задние стенки. Но обойдется такой вариант дороже, как было уже написано выше.

Из чего сделать заднюю стенку шкафа-купе

Выбор материала для задней стенки шкафа-купе зависит от конструкции и способа установки.

Задняя стенка внахлест на корпус

Если задник набивается с обратной стороны, внахлест на корпус, то лучше использовать ДВП толщиной 3-5 мм. Это практичный и недорогой вариант. Реже в качестве задних стенок для шкафов-купе такого вида используется оргалит, фанера, ОСБ и другие гибкие листовые материалы с волокнистой структурой.

Пошагово, установка задней стенки на корпус шкафа-купе будет выглядеть следующим образом:

  1. Выравниваем собранный корпус шкафа-купе, «ловим» диагонали относительно задней стенки. Выкроенный по размеру секции задник должен быть на 2 мм меньше от внешних габаритов ниши по каждой из сторон. Например, на шкаф 2000х800 задник 1998х798, без учета цоколя.
  2. Прикручиваем углы задника к корпусу. Если нужно предварительно разметить – размечаем. Для крепежа используем саморезы 3х16, 3,5х16 или 4х16. Мелкие гвозди для установки ДВП к ДСП не рекомендуются! Ненадежное соединение, выскакивающие при малейшей попытке передвинуть шкаф.
  3. Далее прикручиваем на саморезы по центру боковин, крыши и дна, потом по четвертям и т.д., пока расстояние между точками крепления не будет 10-15 см. Тут можно использовать мелкие гвозди, если экономия саморезов так критична.
  4. Размечаем крепеж по внутренним стационарным полкам и перегородкам, чтобы дополнительно «прихватить» задник. Действовать на «глазок» не рекомендуется – есть риск продырявить ДВП не в том месте или повредить полку/перегородку, вкрутив саморез не по центру толщины ДСП. Вымеряются расстояния между полками, с учетом толщины ДСП 16 мм от края и 8 мм по центру вычерчиваются по ДВП, и только потом, вдоль линии, начиная от центра, вкручиваются саморезы.
Читайте также:  Как делают фасады из МДФ?

Задняя стенка «вкладышами»

Уже собранную и установленную конструкцию встроенного шкафа-купе можно оснастить задними стенками. Только крепиться она будет не внахлест, а внутрь каждой секции полки.

Для вкладной задней стенки ДВП не подойдет. Тут нужен жесткий, держащий форму листовой материал. Например, ламинированная плита толщиной 6-8 мм, фанера, ОСБ.

  1. По размерам ниш выпиливаются заготовки с уменьшением на толщину кромки или уплотнителя. Обрабатывать торцы нужно, чтобы не поцарапать боковины и полки шкафа при установке.
  2. Далее устанавливают специальные уголки-ограничители, на которые будет упираться задник. Они нужны, чтобы задняя стенка встала ровно и случайно не выдавилась за пределы ниши.

Такой способ установки используется крайне редко и в случаях, когда необходимость задней стенки в шкафу-купе возникла уже в процессе эксплуатации. Лучше предусмотреть установку на этапе проекта и сборки.

Источник: shkaf-kupe-info.ru

Зачем в кухонных шкафах заднюю стенку вставлять в пазы?

Несколько раз в “кухонных” темах наталкивалась на утверждение, что заднюю стенку из ДВП лучше не прибивать гвоздями-шурупами-скобками, а вставлять в заранее выпиленные пазы.
Зачем? Почему это удобнее?
И на каком расстоянии от торца и какой глубины делать этот пропил? Там, где раскраивают ДСП, вообще поймут, о чем я?

Ага, вот только углы и допуски должны быть тютя-в-тютю. По-моему, это лишняя головная боль.

Может для лучшей герметизации?
Можно пойти на компромисс. Не пазы делать, а выбрать в заднем торце четверть по всему периметру на глубину, равной толщине задней стенке. После сборки стенок в это углубление укладываете заднюю стенку и крепите степлером. Я у себя шкафчики так и делал. Кстати, в старой советской мебели кажется тоже так делали.

Да, раньше утапливалось.
ИМХО это было возможно на конвейере, когда количество продукции оправдывало любые расходы при подговке. Современные полуподвальные мастерские ничего такого делать не будут.

ДВП (или аналог задней стенки) вставляют в паз для таких подвесов. Расстояние от стены – 15-20 мм.

Насколько я помню, это добавляет прочности и позволяет соблюсти перпендикулярность боковин/столешниц/низа.

IMSten -у
И это тоже.

Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.

Задняя стенка в пазах лучше позволяет сохранить геометрию готового изделия, повехность для впитывания влаги-минимальная, а выбрав четверть – заламинировать ее не получится и край будет разрушаться сильнее.

Andy52280 написал :
2Пингвин
Вот уж зачем не надо ничего утапливать, так это именно для таких подвесов. В любом случае под эти подвесы режется дыра в заднике. Сами подвесы крепятся на боковые стенки. И уж никоим образом не удобнее выламывать вырезанный под них кусочек ДВП из паза/четверти вместо простого отдирания внакладку. Расстояние же от стены позволяет компенсировать толщину фартука/плитки что при утопленном, что при накладном листе ДВП.

  1. Подвес цепляется на рельсу, а для неё нужно место.
  2. И не обязательно вешать шкафу НА (перед) фартук, можно и НАД ним, притык.

Хорошо, а в нижних шкафах это зачем?

Тася написал :
Хорошо, а в нижних шкафах это зачем?

По моему, “нижние” шкафы назваются “тумбочки”, но это непринципиально.
Там, я думаю есть минимум 2 объяснения:

  1. для коммуникаций
  2. а просто технология такая, это же цех, поток, зачем делать по разному? Стандартизауия. Меньше затрат.

А у меня уже просто денег не хватало поэтому нижние шкафы сделаны с накладной двп+саморезы.

Во всех верхних – пазы, туда вставляешь ДВП и в этот же паз замечательно входит хвостик от навеса. Технологически и материально такой вариант напряжней, но результат. когда на шкаф даже сзади посмотреть приятно – затраты оправданы! Имхо(хотя кому как, конечно).

Читайте также:  Какая дверь лучше из массива или МДФ?

Мы кухню сами делаем, так что цех и поток – не аргументы.
Хорошо, пусть будут тумбочки.

Фунтик написал :
А у меня уже просто денег не хватало поэтому нижние шкафы сделаны с накладной двп+саморезы.

Во всех верхних – пазы, туда вставляешь ДВП и в этот же паз замечательно входит хвостик от навеса. Технологически и материально такой вариант напряжней, но результат. когда на шкаф даже сзади посмотреть приятно – затраты оправданы! Имхо(хотя кому как, конечно).

Хорошо, скажи, “Ско-о-олько граммов вешать ?”
Скажи на каком расстоянии от задней кромки навесного шкафа резать этот самый паз ?
Какой он ширины – глубины ?
Замерь пжлста.

Одни вопросы написал :
Скажи на каком расстоянии от задней кромки навесного шкафа резать этот самый паз ?
Какой он ширины – глубины ?

Когда я заказывала сделать паз, хотели делать на расстоянии 18мм от задней кромки. Попросила сделать 16мм, хватило вполне. Ширину паза сделали 4мм, хватило бы и 3-х мм. Глубина

Вообще-то паз делается по оргалиту с небольшим запасом, т.е.

4мм, от задней кромки 12-14мм, глубина 5-8 мм. По упору пилится без проблем.

Люди, расскажите, ЗАЧЕМ?
В верхних шкафчика понятно – чтобы срез ДВП не торчал наружу.
А в нижних тумбочках? это как-то облегчает процесс сборки мебели или делает ее в каком-то смысле эстетичнее?

Хм.
Это уже какое-то второе дно получается! 18 мм – да там тараканы Вавилон построят! Или хозяева решили из шкафов заодно потайной сейф для заначек сделать? Не пойму совершенно. Ну на кой ляд там этот зазор.

Насчет рельсы – так ее для того и делают, чтоб весь блок был как по линеечке. А для этого рельса должна быть цельной. А цельную сквозь края “ванны”, образованной этими самыми бортиками, КАК протаскивать? Пилить борта? Впервые слышу про такой метод подвеса. А ломать рельсу на куски – это только наши монтажники додумались, с целью съэкономить.

Для коммуникаций сей зазор слишком мал (если Вы имеете ввиду газовые, канализационные и пр. трубопроводы).

Andy52280 написал :
Ага, вот только углы и допуски должны быть тютя-в-тютю. По-моему, это лишняя головная боль.

+1. Я не стал затееваться – прикреплю шурупами.

Эта хрень с пазами – тема для глобального производства. Тот, кто ищет путь пямее и проще, и поступает так же. Иначе, прибивает огалит к торцам. Паз, для производства (массового, именно они это делают), это ерунда, а для рядового столяра – реальный “гемор”. Прибивайте заднюю стенку к торцу – будет вам и жёсткость и меньше проблем.

рара написал :
Для коммуникаций сей зазор слишком мал (если Вы имеете ввиду газовые, канализационные и пр. трубопроводы).

Кому как, мне обычно хватает. Кроме того, паз можно легко перенести.

Пазы можно заказать там же, где делается распил ДСП.
Вопрос в том, насколько это облегчает или усложняет процесс сборки мебели дома.

Если умееете гвозди забивать, то проще прибить, вставлять в пазы оргалит, особенно если он кривой, довольно муторно 🙂
и потом, если надо будет снимать оргалит зачем-то, то с гвоздями это сделать проще, с пазами потребуется частичная разборка.

Вопрос еще о том, на какие механизмы Вы будете вешать ваш шкаф если прибьете ДВП сзади? Если на плоски “уши”, которые прикручиваются в торцы ДСП на 3 самореза, то это очень ненадежно, могут отвалиться. И если при пробивке отверстие уйдет, то шкаф повиснет неровно.

А вот Пингвин показал правильные механизмы, позволяют регулировать шкаф в двух плоскостях, прижать к стене, и крепятся не в торец ДСП (где ДСП слабенькое), а поперек, где его прочность высокая, плюс они крепятся с упором в крышу, что дает дополнительную прочность.
И еще, очень важно, что монтажная полоса на которую эти механизмы крепятся, имеет длину шкафа – 40(50)мм и если Вы знаете, где проходит проводка, то можете выбрать в этой полосе отверстия из многих отверстий, которые не попадают в проводку. Если стенка слабая вообще или в одном месте, то можно набить побольше отвертстий.
Делать, так делать, как следует, цена этих механизмов в Киеве около 40-60 центов, запазовать 1метр на фирме 1.2у.е. Зазор по краям ДВП 1-2мм нужно оставить, чтоб запхнуть легко в пазы. А вот глубину дна и Крыши нужно уменьшить на расстояние до паза и не пазовать, тогда прибивая ДВП к дну и крыше гвоздями Вы сможе промерять диагонали и обеспечить прямоугольность сечения шкафа, а также сможете пробросить провод для подсветки рабочей зоны от трансформатора, который кладут на крыше.

Читайте также:  Можно ли красить МДФ панели и чем?

Вот так, и не спорьте, и не упрямтесь, что можно обойтись.
Тараканы, – да это смешно просто. Они прямо в петлях молодняк селят.
Про столяра и гемор, тоже типа “мы щи лаптем хлебаем”.

Источник: mastergrad.com

Шкафы-купе и гардеробные комнаты на заказ в Москве

Если шкаф-купе корпусной, задняя стенка почти всегда делается, если шкаф-купе встроенный — почти никогда не делается. Тоже самое касается гардеробных комнат, гардеробная — это встроенный шкаф без раздвижных дверей.

Задняя стенка в отдельно стоящем шкафу-купе нужна для придания конструкции прочности, прежде всего. Такой шкаф-купе можно передвигать (зачем?), он может быть не до потолка. Задняя стенка так-же нужна, если стены помещения неровные и неподготовленные, например техническое помещение, или балкон. Задняя стенка в шкафах-купе делается из ДВП или ЛДСП.

Задняя стенка из ДВП может быть установлена, как правило, только на собранный корпус шкафа в лежачем положении, и устанавливается внахлест при помощи гвоздей или степлера. Стенка из ДВП, может быть установлена и на стоящий корпус шкафа, при этом стенка делится на фрагменты и устанавливается частями.

Плюс стенки из ДВП только один — низкая стоимость.

  • Дает «относительную» прочность конструкции, особенно высокого шкафа.
  • Как правило ламинирована или окрашена с одной стороны, от влажности её может «повести».
  • Ограниченный ассортимент цветов — около пяти.
  • Установленная «внахлест», видна с торца шкафа (по моему это самое «слабое» место. Можно конечно устанавливать её в фрезерованный паз или в выбранную «четверть», установленная в паз — не дает жесткости и не позволяет крепить шкаф к стене помещения (пример — 99% кухонных ящиков, но они висят на шине, которая не видна). Задняя стенка установленная в фрезерованную четверть намного опрятнее, не виден её торец — но держится на скобе или гвоздях, забитых в материал 4мм от края, что так-же ослабляет её крепление. Так-же при таком способе нельзя кромить торец боковой стенки.8
  • Необходимо место для установки, иногда из-за тесноты установить невозможно.
  • Иногда обладает неприятным запахом, который долго выветривается.
  • Усложняет крепление шкафов-купе к стене (крепление высоких шкафов к стене — обязательно).

Задняя стенка из ЛДСП предпочтительнее, минус только один — цена.

  • Дает хорошую прочность.
  • Различные способы крепления: эксцентрик, евровинт, специальный уголок.
  • Может быть вкладной, более «аккуратный» внешний вид шкафа.
  • Может быть одного цвета с корпусом шкафа-купе.
  • Позволяет собирать шкаф-купе поступательно в ограниченном пространстве сразу «стоя».
  • Хорошая стойкость к влаге и царапинам.
  • Может быть 10 или 16 (18) миллиметров толщиной.

Стоимость задней стенки из ЛДСП в шкафу-купе сопоставима со стоимостью отделочных работ для стены помещения (выравнивание, покраска).

На практике, 90% шкафов-купе и конструкций гардеробных не имеют задней стенки, если это возможно.

Фото шкафа-купе без задней стенки.

Встроенный шкаф-купе без задней стенки, система раздвижных дверей «Командор Лазурит», цвет рамки «Яблоня», в Москве, 2007 год.

Фото книжного шкафа-купе.

Корпусной книжный шкаф-купе с раздвижной системой «Командор Зафир» с матовым стеклом в Москве, Васильцовский Стан.

Книжный шкаф небольшой глубины и шириной около метра, нельзя прикрепить к стене, за шкафом «ездит» раздвижная межкомнатная дверь. Для прочности конструкции в шкафу сделана вставная задняя стенка из ЛДСП 16мм. Поскольку шкаф-купе корпусной, он собирался «стоя», и потом задвигался на «свое место», поэтому было решено делать его высотой не до потолка, а ниже верхнего плинтуса. Иначе аккуратно «врезаться» в верхний плинтус с двух сторон и задвинуть шкаф «на место» при зазоре до потолка, предположим 5мм (при наличии ровного помещения это возможно), мало вероятно, что выглядеть эта «врезка» будет прилично. После сборки шкаф-купе был прикреплен через крышу к потолку, чтобы не крепиться к единственной доступной левой стене помещения, напомню, шкаф — книжный, и глубина его всего 35см., при высоте 2,68м.

В данном варианте задняя стенка в шкафу нужна!

Источник: www.lacena.ru