Как подготовить дверной проем для установки двери?

Установка межкомнатных Дверей

Теория и практика
установки дверей
в типовых квартирах
2 3 4 5

Установка дверей (теория и практика). (1)

Время, когда выполняется установка межкомнатных дверей, зависит от уровня ремонта. В его евроварианте, со значительным объемом перепланировки и возведением новых стен, т.е. когда есть возможность подготовить идеальный проем, а все поверхности вывести «в ноль» — двери можно устанавливать и в конце ремонта, благодаря чему они имеют больше шансов остаться неповрежденными. Однако большинство ремонтов проводится без выравнивания стен и пола, и поэтому двери приходится ставить сразу после проведения сантехнических и электротехнических работ, перед «маляркой» и «плиткой». Такая очередность дает возможность исправить или замаскировать часть неровностей стен, которые станут хорошо заметны после установки дверей, а также «свести» шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки.
И еще один момент. В каждой квартире сегодня используют различные типы напольного покрытия (например, половая плитка или линолеум на кухне и ламинат в комнатах), а значит, нужно точно знать место, где будет проходить граница между ними. Место соединения должно быть точно под дверью. Определить это место без установленной двери весьма проблематично, поэтому необходимо, чтобы двери в квартире были установлены до укладки напольного покрытия.

Подготовка дверной коробки

Начинается установка дверей с подготовки деталей дверной коробки. Тип дверной коробки, которыми комплектуются межкомнатные двери, определяет способ их соединения. Так, например, для классических дверных коробок с прямыми углами (см. Рис. ), обычно выбирают самый простой в исполнении тип соединения, когда верхняя перекладина накладывается сверху на торцы стоек. Поэтому стойки таких коробок «торцуют» в т.н. стусле, т.е. отпиливают небольшую часть коробки с тем, чтобы образованная в результате этой операции плоскость обновленного торца была перпендикулярна внутренней поверхности стоек. Если стойки дверной коробки уже имеют такую плоскость, то торцовку стоек не производят.
Однако, большинство современных межкомнатных дверей комплектуется дверными коробками со сложным фигурным профилем (см. Рис.). Детали такой коробки можно состыковать только с помощью т.н. усового соединения, т.е. торцы сопрягаемых деталей коробок должны быть очень точно «запилены» под углом 45 о . Поэтому в тех случаях, когда дверной блок поставляется с коробками не имеющих фабричного «запила», установку дверей следует начинать именно с подготовки («запиливания» под 45 о ) стоек дверной коробки.
Особое внимание следует обратить на длину короткой, верхней части дверной коробки, т.к. ее размер определит величину зазоров между дверным полотном и коробкой в установленном дверном блоке. Обычно перекладину режут таким образом, чтобы ее минимальный, внутренний размер был на 6-7 мм больше ширины дверного полотна. Поэтому вначале необходимо с точность до миллиметра измерить ширину дверного полотна и прибавить к полученному значению 6-7мм.
Срез нужно делать с максимально возможной точностью. Линия среза должна быть образовывать прямой угол с боковой поверхностью детали. Поэтому для «запиливания» деталей коробки под углом в 45 о применяют т.н. поворотное стусло (ручное или электрическое). Деталь дверной коробки должна плотно прилегать к опорной площадке «стусла» и это ее положение нужно контролировать постоянно, т.к. даже небольшое отклонение приведет, в конечном итоге, к перекосу деталей в собранной дверной коробке, исправить который потом будет практически невозможно.

* Срез всегда лучше делать на минимально возможном расстоянии от торца коробки, для того чтобы в случае неудовлетворительного результата была возможность повторить попытку. Проверяют качество среза столярным угольником прикладывая его опорную часть к боковой поверхности детали. (См. рис.)
** Нередко стойки дверной коробки поставляются с уже вставленным в них уплотнителем, в этом случае резать коробку лучше без оного. Верхнюю часть уплотнителя предварительно нужно вытащить из коробки, в дальнейшем, «по месту», уплотнитель аккуратно обрезают острым ножом.

Врезка фурнитуры

Дверные петли и замок/защелку обычно врезают на горизонтально расположенном дверном полотне. Для того чтобы избежать, на противоположном торце, появления вмятин от стружки и повреждений лакового покрытия, полотно двери опирают на подкладки толщиной 15-20мм, на которые сверху укладывают плотный картон или пенопласт от дверной упаковки.
Карты петель, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку «заподлицо», т.е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т.к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна «садиться» в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1мм.
Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки — признак мастерства. Причем, такого результата можно добиться не только используя специальным электроинструмент — фрезер, но и с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля.
C их помощью делается выборка, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. И карта петли «сидит» в нем плотно без всяких зазоров, в крайнем случае, с одного из краев он будет не больше 0,5-1,0 мм (рис.4.2. показать). Причем, ручная врезка обычно обеспечивает более высокую точность чем механическая (с помощью «фрезера»). Однако тут есть определенные тонкости.
Некоторые проблемы возникают при врезке деталей, контур которых имеет скругленные участки. И чем меньше радиус, тем труднее выполнить эту операцию с высокой точностью. Таким образом, фурнитура , врезаемые части которой имеют прямоугольную форму, лучше всего подходит для ручной врезки, а с закругленными углами — для механической. Кроме того, весьма проблематична врезка фурнитуры в, окрашенные по автомобильной технологии, коробки из МДФ. Т.к. от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, и четкой и ровной границы не получается. Поэтому для таких дверей лучше всего использовать уже упоминавшийся «фрезер».
Однако продолжим. После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна и карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на них надеваются оставшиеся половинки петель и сверху прикладывается стойка коробки. Положение петель отмечается на ней, и весь цикл по врезке карт повторяется, но уже на стойке.
Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать. С одной «палкой» удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.
После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, ставятся ручки. Все опять же из соображений удобства, а значит, и снижения риска повреждения полотна во время этой операции. Запорная планка врезается уже после установки двери. Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом. Как правило, это клей ПВА, который во время ремонта всегда есть под рукой. Поворотом ручки язычок убирается, дверь закрывается, язычок выдвигается (даже в рифму получается), оставляя отпечаток на коробке, ну а потом — по этому следу делается прямоугольная выборка и врезается запорная планка.

Читайте также:  Как зацементировать порог входной двери?

Отпиливание стоек дверной коробки в нужный размер

Стойки режут с припуском на величину зазора/щели между дверной коробкой и полом. Традиционно его делают около 10 мм. Однако для некоторых дверей в квартире этот зазор делают больше. Так, для нормального функционирования вентиляции в квартире щель между дверным полотном и полом должна быть не менее 15-20 мм. Кроме того, величина этого зазора в многом зависит от горизонтальности пола, или от такого, например, фактора как наличие на полу ковра с длинным ворсом. Эти и другие «местные условия» нужно учесть перед данной операцией.
Разметку стоек, что бы не заниматься утомительными подсчетами, производят следующим образом. По окончании врезке петель, стойка, с ответными частями петель, вставляется в половинки петель, закрепленных на торце дверного полотна, и на стойке отмечается положение нижнего края дверного полотна и уже от этой отметки откладывается нужный размер.

*** Т.к. двери лучше устанавливать до укладки напольного покрытия, отчасти из-за его возможного повреждения, то при укладки паркета, ламината или плитки у мастеров возникает определенная проблема: как с точностью до миллиметра сделать вырезы в вышеуказанных материалах, с тем, чтобы они в точности повторяли профиль дверных коробок. В подобных случаях поступают следующим образом: в стойках дверной коробки, на предполагаемом уровне «чистового пола», делаются запилы (до половины сечения дверной коробки), которые затем скалывается стамеской. Получается своего рода паз, в который при укладке напольного покрытия, заводят ламинат или плитку. Остающиеся щели заделывают затем цветным герметиком в тон дверной коробки.

© М. Верикин
из книги «Подводные камни Евроремонта»

Источник: www.dveri-ust.ru

Как подготовить дверной проем для установки двери

Работа по установке входной металлической двери может проходить как в один, так и в два этапа. Если установка двери осуществляется в новый дом, в котором дверной проем не требует подготовительных работ, то в этом случае мы можем сразу приступать к установке дверной коробки.

В два этапа работа по установке входной двери проходит в том случае, если приходится выполнять дополнительную работу по подготовке дверного проема. Обычно такой вариант возможен при замене старой входной двери или при установке дополнительной входной двери.

Я убедился в вышесказанном на своем примере. Дверной проем в моем доме имеет ширину 900 мм. Первая дверь, которую я устанавливал, имела ширину коробки 860 мм. Когда решил установить другую, более качественную и надежную дверь, то получилось, что ширина дверной коробки была 900 мм.

То есть в принципе дверь можно было установить, но не оставалось зазора для выравнивания двери, а так же не было зазора, который можно было бы качественно заполнить монтажной пеной. Пришлось расширять дверной проем на 50-55 мм с одной стороны.

Читайте также:  Как клеить утеплитель на двери?

Требования к дверному проему для установки входной металлической двери

После проведения демонтажа старой входной двери необходимо еще раз провести контрольный замер дверного проема, так как рекомендуемое расстояние между его торцами и дверной коробкой должно быть в пределах 20-25 мм.

С помощью рулетки необходимо измерить высоту и ширину дверного проема. Если зазор между торцами дверного проема окажется меньше чем 20-25 мм, то в этом случае нам предстоит выполнить работу по расширению дверного проема. В редких случаях приходится выполнять работу по уменьшению дверного проема, это в основном связано с тем, что работа по демонтажу старой входной двери была проведена не аккуратно. Так же это может быть следствием того, что когда устанавливали эту дверь слишком широкие зазоры между дверным проемом и дверной коробкой были заполнены цементно-песчаной смесью и при выполнении демонтажных работ этот слой ЦПС обсыпался.

При уменьшении дверного проема принцип действий понятен — в деревянном доме к торцам дверного проема необходимо закрепить доски или бруски, в кирпичном доме или в квартире уменьшить дверной проем можно выполнив дополнительную кладку, например, из силикатного кирпича. Кирпич используют в том случае, если уменьшение дверного проема предусматривает расстояние более 30 мм с каждой стороны.

Если для уменьшения ширины дверного проема расстояние не превышает 20-25 мм с каждой стороны, то в этом случае на торцы дверного проема можно нанести слой ЦПС с армирующей сеткой, что так же позволит выровнять торцы дверного проема.

При расширении дверного проема необходимо выполнять работу аккуратно, чтобы добиться максимально ровных торцов и что самое главное не получить зазор между дверной коробкой и торцами проема больше рекомендуемых размеров, чтобы в дальнейшем не пришлось выполнять дополнительную работу по уменьшению дверного проема. Для получения качественного результата при расширении дверного проема необходимо использовать специальные инструменты и выполнять ряд требований, которые предусмотрены при проведении этой работы.

Расширение дверного проема в деревянном доме

Так, например, для расширения дверного проема в деревянном доме можно использовать бензопилу. Сначала с одно края дверного проема наносим линию разметки, как показано на фото (А). Далее, с помощью бензопилы, по нанесенной линии разметки проводим обрезку торца дверного проема по всей длине, как показано на фото (А или Б).

Если нет возможности сделать обрезку по всей высоте проема, то можно сделать запилы на расстоянии около 20-30 мм друг от друга, как показано на фото (В) и с помощью стамески (топора) убрать части дерева между запилами. В этом случае запилы можно делать простой ножовкой по дереву, не используя бензопилу.

Примечание: Если расширение дверного проема в деревянном доме вы осуществляете, делая запилы, то желательно чтобы запилы имели одинаковую глубину.

Расширяя дверной проем с использованием бензо- электропилы важно соблюдать меры безопасности, чтобы не получить травму:

  1. Используйте только заточенную цепь, а так же соблюдайте правила натяжки цепи рекомендованные в техническом паспорте, эти два требования необходимо выполнять для того чтобы во время работы цепь не заклинивало и чтобы она не слетала с шины бензопилы.
  2. Работать необходимо в защитных очках, чтобы опилки и мелкие куски древесины не повредили глаза.

Источник: www.builderclub.com

Как правильно установить межкомнатную дверь: подробная инструкция

Новички, решив сделать всю работу по установке межкомнатных дверей самостоятельно, часто упускают важные нюансы, которые хорошо известны опытным мастерам. Важным моментом станет тщательная подготовка к монтажным работам, использование надежного крепежа.

Правильно установленная дверь будет закрываться без лишних усилий, не разваливаясь, если даже будут периодически хлопать. Несущей основой выступает коробка. От того насколько прочной она будет, зависит надежность конструкции.

Конструкцию нужно правильно выставить — для этого необходимо приобрести строительный уровень. Лучше всего пользоваться лазерным, так как им очень удобно работать.

Монтаж межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. Дверное полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой. Для того, чтобы удобно было закрывать дверь, надо установить ручку. Если требуется, она может иметь замок с пружинным механизмом. На дверь и коробку следует сделать петли. Полотно можно навесить только после того, как будет выполнена предварительная регулировка. После этого можно перейти к монтажу наличников.

Как сделать разметку

Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.

Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа. Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.

Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами. Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции.

Читайте также:  Что сначала кладут ламинат или ставят двери?

Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.

Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.

Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку. Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.

Зазор с внутренней стороны должен быть намного меньше, достаточно 0,3 см. Если межкомнатная дверь будет с порожком, то зазор должен идти по всему периметру конструкции. При монтаже конструкции без порожка между полом и полотном нужно оставить щель. Среднее значение составляет 1 см. Такая сборка и установка межкомнатных дверей будет считаться выполненной правильно.

На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.

Варианты установки дверей

Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.

Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:

  • сделать запил, выполнив его под углом 45º;
  • сделать работу под углом 90º.

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.

Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.

Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.

Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.

От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.

Самостоятельный монтаж дверной коробки

Для того чтобы зафиксировать коробку в проеме, нужно купить анкера. Дверь будет надежно удерживаться на 3 длинных саморезах. Кроме того, конструкцию будет поддерживать монтажная пена.

Сверлить дверной короб, выполненный из древесины, можно без проведения подготовительных работ. Процедура монтажа следующая:

  1. Дверную основу собирают на полу.
  2. Конструкцию поднимают и устанавливают в проеме.
  3. Из остатков пиломатериала делают клинья, которые помещают между стенок и коробкой. Так формируют зазор для монтажной пены.
  4. Завинчивание саморезов. Выравнивание основы при помощи строительного уровня. Точность установки можно проверить отвесом. Если фиксируются отклонения, то их можно исправить путем ослабления или затягивания саморезов.
  5. Установка петель и полотна. Перед нанесением монтажной пены коробку необходимо заклеить скотчем. В зазор нужно вставить картон. Дверь закрывают, полость задувают монтажной пеной.

После завершения монтажных работ нужно подождать полного высыхания пены. Излишки можно обрезать, а потом выполнить установку наличников.

Источник: bestdoor.guru