Ламинирование МДФ своими руками

Ламинирование и каширование ДСП. Технология ЛДСП.

Технология ламинирования и каширования ДСП. Производство ламинированного ДСП. Декоративное покрытие мебельных плит.

Для использования ДСП в мебельном производстве шлифованное ДСП подвергают декоративной обработке — наносят декоративное покрытие из бумажно-слоистых (меломиновых) пленок.

На этом участке производства шлифованное ДСП превращают в ламинированное, в ЛДСП. Производство ЛДСП предсставляет собой процесс облицовки шлифованных плит ДСП пленками на бумажной основе (бумажно-слоистыми плёнками).

Существует два способа декоративной обработки плит ДСП бумажно-слоистыми пленками:

  1. Ламинирование ДСП.
  2. Каширование ДСП.

Основное различие между ламинированием и кашированием плит ДСП в том, что при ламинировании декоративное покрытие создается при прессовании химическим путем и является составляющим плиты, а при кашировании к плите приклеивается уже готовая твердая бумажная-смоляная пленка.

Ламинирование ДСП.

Ламинирование ДСП — это процесс покрытия поверхностей плиты бумажно-смоляными плёнками, пропитанными смолами. Комплексное воздействие давления (25-28 МПа) и высокой температуры(140-210 ̊ С) способствует тому, что пленка практически «врастает» в поверхность ДСП. Само слово «ламинирование» (lamination) имеет английское происхождение и переводится как «расслоение, раскатка, напластование».

Линия ламинирования ДСП, производство Китай. (фото с сайта: china1.ru)

Линия быстрого ламинирования. (фото: elo.ru )

Подача плиты в пресс. Мультивакуумное устройство с переворотной планкой для укладки пленки.

Каширование ДСП.

Каширование ДСП — припрессовывание отвержденной пленки к древесностружечной плите. По всей поверхности плиты наносят слой клея и к этому слою припрессовывают твердую декоративную пленку. Процедура каширования плит ДСП проходит при более «мягких» условиях, чем при ламинировании: под давлением в 5-7 МПа и при температуре 120 -150 ̊С. Термин «каширование» имеет немецкие корни и произошло от немецкого Kaschieren, которое означает «оклеивать бумагой».

Линия каширования ДСП. (фото с сайта: izoplit.ru)

Видио процесса каширования какого-то плитного материала на одной из китайских фабрик.

Кашированные панели ДСП толщиной 10 мм.

Кашированное ДСП. (фото с сайта: woodkeep.ru)

Интересная информация.

Некоторые крупные заводы по производству серийной мебели для снижения себестоимости готовой продукции имеют свои цеха каширования ДСП. Такие заводы закупают или производят мелкими партиями шлифованное ДСП, распиливают его в таком виде, по чистовым размерам, на детали в соответствии с технологической картой того или иного изделия мебели. Затем партия таких «сырых» деталей отправляется на линию каширования. Откуда попадают в цех, где в уже облицованных деталях на специальных многошпиндельных станках сверлят отверстия для установки фурнитуры и сборки готовой мебели. Метод облицовки ДСП — каширование ими используется, как несколько технологически простой и менее затратный.

Упаковка плит ДСП на паллеты.

В соответствии с требованиями стандарта плиты сортируются, а затем или раскраиваются на заготовки для мебельных щитов, или отправляются потребителям полноформатными.

В зависимости от критериев внешнего вида плиты (трещины, сколы, окрашивание, пятна, выступы и углубления) плиты ЛДСП делятся на следующие сорта:

  • ЛДСП — 1 сорт (дефекты не приемлемы кроме минимальных),
  • ЛДСП — 2 сорт (допустимы крупные дефекты поверхности),
  • без сорта (кардинальные дефекты поверхности).

Меламиновая плёнка для облицовки ДСП.

Меламиновые плёнки – современный облицовочный материал на основе декоративных бумаг различной плотности (однотонных или с печатным рисунком), пропитанных аминоформальдегидными смолами с неполной степенью поликонденсации. (фото с сайта: bimma.ru)

Чтобы получить меламиновую пленку необходимо пропитать специальную декоративную бумагу смолой. Пропитка происходит в несколько приёмов. На пропиточной машине происходит сначала нанесение смолы валиком на нижнюю сторону полотна, а потом бумага полностью погружается в смолу, находящуюся в ванне. Между первой и второй ступенями пропитки бумага проходит зону «пенетрации». Во время прохождения этой зоны в бумагу проникает нанесенная на нижнюю сторону смола и вытесняет воздух из бумаги. Благодаря вытеснению воздуха достигается хорошее пропитывание середины бумаги в дальнейшем.

После первой пропиточной машины бумага сушится, в результате чего происходит удаление летучих веществ. Затем полотно поступает во вторую пропиточную машину. Там слой меламиноформальдегидной смолы наносится на обе стороны бумажного листа. Целью нанесения второго слоя смолы, является придание верхнему слою повышенных свойств текучести при прессовании, а также придание облицовочной поверхности гладкости и повышенной прочности.

Затем бумага поступает в другую сушилку, имеющую три зоны обогрева и одну зону охлаждения. Попадая в зону охлаждения, полотно пленки поступает на роликовый транспортёр (рольганг), валы которого охлаждаются водой. Так бумага превращается в плёнку. После этого пленка режется на листы заданного размера. Эти листы пленки укладываются на листоукладчике в стопы и упаковывается.

Источник: www.makuha.ru

Ламинированный МДФ

Ламинированный МДФ является одним из самых популярных материалов для изготовления фасадов корпусной мебели. Из него делают офисную и детскую мебель, кухонные гарнитуры, межкомнатные перегородки, выставочные и другие конструкции. Им оформляют жилые помещения и общественные места, его используют в отделке окон и подоконников, лоджий и террас.

Как получают ламинированный МДФ на производстве

Название МДФ пошло от Medium Density Fiberboard, что дословно означает «среднеплотная древесноволокнистая плита». Ее основу составляют волокна древесины, которые тщательно просушивают, а затем обрабатывают синтетическими связующими веществами (преимущественно смолами). Полученной субстанции придают прямоугольную форму, а затем прессуют.

Чтобы получить ламинированную плиту, лицевую сторону спрессованной пластины ламинируют – приклеивают пластиковую пленку или специальную бумагу, пропитанную смолами. Это защищает поверхность от легких механических повреждений, контакта с водой и агрессивными веществами, а также выполняет декоративную функцию.

Современные станки позволяют создать на ламинированном слое панели МДФ имитацию любого натурального или искусственного материала – дерева, мрамора, кожи, металла, гранита, кирпича, песчаника и т. п. Дополнительно используются другие техники, повышающие декоративную ценность: рустик, браширование, вытравливание, матирование и состаривание. Каждый крупный производитель МДФ предлагает собственные коллекции дизайнов, среди которых можно легко подобрать стиль, соответствующий пожеланиям клиентов.

Свойства ламинированных МДФ плит

  • Толщина плиты – от 16 до 22 мм;
  • Количество рабочих поверхностей – две;
  • Плотность – 400–750 кг/м 3 ;
  • Прочность на изгиб – до 23 МПа;
  • Модуль упругости – до 1700 МПа;
  • Влажность – максимум 10 % от веса.

Ламинированная плита МДФ имеет различные профили торцевых срезов, а также филенку или фрезеровку. Это позволяет создавать из нее конструкции с различной радиусностью. Такое ее свойство востребовано при изготовлении дизайнерских мебельных гарнитуров.

Преимущества МДФ

  • Экологичность. В производстве плит не используются компоненты, способные навредить здоровью человека или причинить вред окружающей среде. А в процессе эксплуатации из МДФ не выделяются опасные вещества, как в случае с пластиком или дешевым ДСП, изготовленным недобросовестными производителями. Мебель из этого материала разрешена для использования в детских и медицинских учреждениях.
  • Высокие изолирующие свойства. МДФ панели защищают от холода и шума, поэтому их часто применяют при изготовлении межкомнатных и входных дверей (во втором случае они не должны контактировать с улицей). Благодаря термоизолирующим свойствам из них моно делать кухонную мебелб, которая соседствует с духовыми шкафами.
  • Простота обработки. Древесная структура позволяет обрабатывать плиту разными инструментами, в том числе теми, которые доступны в условиях небольших мебельных производств.
  • Широкая палитра оттенков. В каталоге цветов и фактур можно подобрать любое решение, которое соответствует дизайну интерьера и имеет гигиеничный вид.
  • Простота ухода. МДФ не впитывает грязь и неприятные запахи, а для ухода за ним достаточно протирать поверхность слегка влажной салфеткой.
  • Долговечность. Срок службы плиты составляет до 20 лет.
  • Доступная стоимость. МДФ превосходит ДСП в эксплуатационных характеристиках и мало в чем уступает натуральному массиву дерева и имеет привлекательную цену.

Недостатки МДФ

Недостатки МДФ проявляются только при несоблюдении правил его эксплуатации и хранения. Например, постоянное воздействие прямых солнечных лучей приведет к отслоению пленки, а регулярный контакт с водой (именно водой, а не с незначительным количеством влаги!) повредит внутреннюю структуру. В остальном это практичный, надежный и безопасный мебельный и отделочный материал.

Особенности использования МДФ

МДФ ламинированный – достаточно прочный материал, однако он нуждается в соблюдении правил перевозки и хранения. Например, его необходимо защищать от большинства атмосферных явлений: осадков, сильного ветра и прямых солнечных лучей. Оптимальная температура хранения находится в диапазоне от +15 до +25 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %.

Самые тонкие панели – от 4 до 12 мм – используются для обшивки стен и потолков. Для изготовления столешниц и подоконников применяются плиты МДФ средней и максимальной толщины – 16–50 мм. На облицовку стальных и межкомнатных дверей идут панели до 10 мм. В мебельном производстве востребованы изделия толщиной 10-16 мм.

Источник: tehnoplit.ru

Домашний блог Валерии Питерской

Блог о домашнем хозяйстве, организации пространства, хранении вещей, о чистоте и порядке, о семье и здоровье, а также DIY.

Страницы

22 октября 2018 г.

Как перекрасить мебель из ДСП и МДФ. Мастер-класс.

Эта статья является продолжением поста об обновлении комнаты своими руками. В первой части я рассказывала, как сделать косметический ремонт собственноручно и не имея опыта. В частности, мне удалось перекрасить обычные виниловые обои. Об этом можно почитать здесь.

Предыстория: Объектов перекраски будет несколько.

  1. Огромный угловой шкаф, это была первая наша семейная покупка мебели. Сейчас бы уже такой ДСП-шный ни за что не купила))). Хотя шкаф, конечно, очень практичный, по сути он заменяет небольшую гардеробную комнату. Но. ему 15 лет, он абсолютно устарел внешне, а поскольку антиквариатом этому шкафу не быть, то старость не идет ему на пользу. И самое главное, надоел так, что смотреть на него не хочется.
  2. Комод. Комод шпонированный и уже единожды переделанный (об этом здесь), но смена текстиля и цвета стен сделала его не очень вписывающимся в интерьер. Также хотелось бы его подружить со шкафом.
  3. Зеркало, самодельное, с рамкой из бамбука. Дорого, как память. Это первая вещь, которую мы с мужем делали совместно. С него и началось мое квартирное рукоделие. Тоже уже было перекрашено и тоже не дружит с нынешним интерьером, поэтому цвет буду менять.


По моим предварительным расчетам стоимость этих переделок составит где-то около 4000 рублей. Согласитесь, это ничтожно мало по сравнению с покупкой новой мебели.

Что мне понадобилось:

  1. Кисть мягкая с искусственным ворсом. 2-3 штуки.
  2. Валик меховой небольшой 10-15 см. 2-3 штуки. Можно взять одну ручку-насадку и три сменных валика.
  3. Лоток для валика. Тоже небольшой, должен подходить по размеру к валику.
  4. Малярный скотч.
  5. Аэрозольная акриловая краска (черная).
  6. Грунтовка адгезионная OTEX Akva (Тиккурила). 1 банка. Эта грунтовка на водной основе, поэтому без запаха. Используется она для трудных поверхностей, на которые краска не ложится и не держится. Именно она накрепко должна связать ДСП и краску.
  7. Акриловая краска или эмаль. 2 банки. Я выбрала ESCARO (акриловая краска для мебели, эстонского производства). Сначала хотела HELMI (Тиккурила), но за ней надо было далеко ехать. Также может подойти и алкидная эмаль, но она на растворителе поэтому пахнет, а покраска дело не быстрое. В общем, любая не самая дешевая, качественная акриловая краска. На моей эстонской было прямо указано «для мебели». Она мне понравилась, могу смело рекомендовать.
  8. Новые ручки для мебели. Заказала на Алиэкспресс по 80 руб. штука.
  9. Наждачная бумага (шкурка), с зерном 320. Т.е. очень мелкая. 3-4 листа.
  10. Тряпки.
  11. Обезжириватель. Удобно с насадкой-распылителем. Можно, конечно, обычным уайт-спиритом пройтись, но запах убийственный. Обезжириватель пахнет значительно меньше. Остатки тоже могут пригодиться: отлично снимет этикетки, отмоет зеркало или стекло, которое уже ничто не берет и разводы упорно остаются))).
  12. Полиэтилен, чтобы защитить пол и место окраски.
  13. Набор отверток.

Порядок работ:


Сначала хотела красить так, не снимая дверцы, потом поняла, что неудобно будет. Поэтому рискнула. и сняла. Оказалось, не сложно. Правда, переживания о том, как надеть их обратно, присутствовали до последнего момента. В итоге прикрутила тоже сама, терпения не хватило дождаться мужа))).
Вытащила встроенные светильники и в подвешенном состоянии обмотала их малярным скотчем.
Этим же скотчем защитила стены по бокам от шкафа, пол, зеркала на дверках.
Подготовила рабочее место. Красить решила . на кровати)))! Закрыла ее тщательно полиэтиленом. И ни разу об этом выборе не пожалела. Кровать большая и высокая, все помещалось, наклоняться и ползать на четвереньках не надо было. Подготовила приблизительно равные стопки книг, обернула их пищевой пленкой. Они нужны в качестве подложек, чтобы дверки приподнять и красить как бы на весу, окрашенные края не будут соприкасаться с ровной поверхностью.

2 этап.

Зашкурила все поверхности, которые надо красить. Шкурить надо слегка, без фанатизма, самой мелкой наждачкой. Легкими круговыми движениями. Цель: создать шероховатость, не снимая ламинированный слой. Если есть вмятины и царапины, то на этом этапе их надо зашпаклевать. После шкурения тщательно протереть все поверхности обезжиривателем. Он уберет грязь, жировые следы, всё то, что может нарушить сцепление с грунтовкой и краской.

3 этап.

Грунтовка. Труднодоступные места прошла кистью, остальное — валиком. Толстый слой совершенно не нужен, грунтом надо покрывать без потеков и тонким слоем. Неравномерность окраски не страшна, а вот пропусков не должно быть. Ротанговые вставки грунтовать не стала, краска и так на них ложится хорошо.

Красить их легко — просто откатать валиком, кистью сложнее не выйти за края. Огрехи сразу вытереть тряпкой. Каждый слой просушивала, как рекомендует производитель, «на отлип» акрил высыхает за час и, в принципе, можно аккуратно переворачивать и красить дверку с другой стороны.

5 этап.

Собрала шкаф. Прикрутила дверки и ручки. Убрала малярный скотч и все подчистила. Дверки сначала планировала двое суток подержать открытыми, боялась, что залипнут. Ничего подобного — можно сразу закрывать.

Комод.

Зеркало.

Важно! Акриловые краски довольно быстро сохнут «на отлип», но полимеризуются не меньше месяца, с грунтовкой процесс может идти еще дольше. Покрашенным изделием почти сразу (а лучше всё-таки 2 суток подождать) можно пользоваться и даже протирать влажной тряпкой. Но в течение месяца покрытие остается очень ранимым, обращаться с ним надо осторожно, не царапать и не тереть с усилием. Если покрашены полки или горизонтальные поверхности, то на них лучше сразу не ставить вещи, которые могут «залипнуть», подождать пока краска «встанет». Хотя на комод я сразу поставила все, что мне нужно, ничего не залипло).

Ну вот. работа трудоемкая, но результат меня порадовал. Покраска в итоге выглядит не хуже фабричной, следов кисти не видно. Держится тоже хорошо. Царапать не пробовала, пользуюсь мебелью в обычном режиме. А обычно я ее не царапаю))). Хотя через месяц эксперимент проведу. Комната изрядно обновилась). Увы, фотографии после сжатия оставляют желать лучшего, на самом деле цвета ярче и чище, но это не так важно.

Если есть желание тоже переделать мебель и возникнут вопросы, пишите — отвечу. И если кому-то такая переделка покажется сложной, уверяю, это не так, трудозатратно — да, но вполне выполнимо без всякого опыта. Просто начинать можно с внутренних малозаметных частей, или с маленькой мебели, стула, например. По времени переделка заняла три дня. При этом я успевала готовить и . болеть бронхитом + у меня после гипса до сих пор слегка хромая нога. «Маляр-инвалид» смог покрасить, значит и Вы сможете))).

Источник: www.valeryhomeblog.ru