Подготовка МДФ под покраску

Подготовка МДФ под покраску

Довелось поработать еще с одним видом плитных материалов – с МДФ (MDF -Medium Density Fiberboard — древесно-волокнистая плита средней плотности). Делал шкаф в раме из багета, тумбочку и экраны для батарей. Покраска МДФ производилась с использованием краскопульта (краскораспылителя). Но технологические этапы будут такие же, как и при ручных методах покраски.

Одним из преимуществ МДФ является высокая стабильность размеров и легкость в обработке. Преимуществом водных эмалей является их относительная экологичность и безопасность для «маляра» и в эксплуатации, плюс стойкость к ультрафиолету и быстрота высыхания «на отлип» и до следующего слоя. Также они почти не пахнут (и не воняют 🙂 и пожаробезопасны. Более или менее нормальные эмали начинаются от 500 руб./литр. Beckers стоит больше 1000 руб/л. Плюс колеровка от 50 руб. за светлые тона и до 400 руб. за темные. Я вот рассчитывал на 300 руб./л по наивности за все.

Чтобы покрасить МДФ надо пройти следующие этапы:

1 — подготовка МДФ к грунтовке (шлифовка);

2 — грунтовка МДФ;

3 — первая межслойная шлифовка;

4 — покраска (первый слой);

6 — окончательная покраска (если повезет с предварительными этапами) или повторение шлифовки и покраски до нужного качества;

7 — наведение «лоска» поверхности.

На фото видно 4 поверхности в порядке чтения по стрелке:

— после нанесения шпатлевки;

1 Этап важен, потому что верхний слой МДФ может содержать парафин, у которого, мягко говоря, плохая адгезия к ЛКМ. Заодно уберутся возможные неровности. Шлифовал с зерном 120-240… по ощущениям. Фрезеровки можно шлифовать и на этом этапе, но легко слизать хрупкие края МДФ. Да и ворс после грунтовки поднимется.

2 Этап может включать и шпатлевку. Если подготавливать фанеру под покраску, то шпатлевка обязательна, иначе будет видна структура дерева и торцы, характерные для фанеры, даже под эмалью.

Грунтовал той же эмалью, только белой, разбавленной 1:1 водой. Можно добавлять лак, например 1 часть эмали + 1 лака + 1 или 2 воды.

Шпатлевку готовил добавлением в эмаль заводской латексной шпатлевки (фирма «олимп» для дерева) до густого сметанообразного состояния. Наносил шпателем поверх грунтовки. На фото нанесена валиком. После шлифовки поверхность получалась идеальная.

3 Этап один из самых сложных, долгих, трудоемких и важных при сложном рельефе поверхности, например при наличии фрезеровок. Первая межслойная шлифовка убирает все поднявшиеся волокна и другие критические неровности и шероховатости. Как шлифовать профиль на фото боялся даже думать.

Хорошо подкинул идею товарищ. Суть идеи в том, что на профиль укладывается тонкая пленка, и на нее наносится гипс, который застывает точно по профилю. Потом пленка заменяется на наждачку. Гипса у меня не было, зато был термопистолет под клеевые стержни. Так что ответку сделал из кусков МДФ и клея-силикона. Использовал наждачную бумагу водостойкую зернистостью 220-500. Для шлифовки полукруглых канавок идеально подошли целые клеевые стержни, которые оборачивал наждачкой.

На 3 и 4 этап при изготовлении рамы одной лицевой панели экрана для батарей уходило около 8 часов. Почему так долго, даже после изготовления, осмыслить и принять сложно.

4. Вроде все понятно, ан нет. Краскопульт с соответствующим соплом (у меня 1,8 мм) позволяет наносить неразбавленную эмаль довольно толстым слоем. Этим и надо пользоваться на этом этапе, только помнить о максимально возможной толщине мокрой пленки за один раз (разные производители могут давать разные рекомендации). Конечно, безопаснее и технологически правильнее наносить много тонких слоев, но время тоже ресурс… и бывает, что его просто нет уже.

Если будут подтеки, можно их оставить и дать высохнуть. Потом аккуратно срезать канцелярским ножом, зашлифовать в конце наждачкой с мелким зерном 800-1000 и потереть тряпкой. Поверхность может стать более ровной и глянцевой чем на «благополучном» участке. Думаю так же можно обработать и финишный слой, если вагон времени и нужна идеальная поверхность.

Так как при распылении на основную поверхность и торцы попадает разное количество ЛКМ можно сначала распылять на торцы, потом на саму поверхность, потом опять на торцы. Если деталь большая, то можно пройтись так же по второму кругу по всей детали, если эмаль «схватилась».

На фото экраны для батарей из МДФ. Сверху загрунтованный и шлифованный, а снизу покрашенный первым слоем эмали. Кстати, там можно посмотреть конечный результат покраски ближе.

5. Последующая шлифовка намного быстрее и легче потому что предыдущий слой (возможно толстый) эмали заполняет и выравнивает поверхность.

6. Так как эмали, которые я нашел, были полуматовые, для увеличения глянца в финишный слой добавлял глянцевый паркетный лак на водной основе 1:1. Так как у лака вязкость намного меньше, чем у эмали, то такая смесь тоже имеет довольно жидкую консистенцию. Что отражается на технике и количестве нанесения разбавленной эмали на поверхность без подтеков.

7. Проверка поверхности на предмет крошечных «бонусов» (пылинок, волосинок. ) и их удаление. При желании можно полировать, хотя менеджеры по продажам говорят, что водные ЛКМ не полируются.

Это потому что важной особенностью водных ЛКМ является их долгая окончательная полимеризация. Обычно указывается 7-14 дней, после которых поверхность наберет заявленную твердость и стойкость к моющим средствам. Если слой толстый, то процесс может растянуться на месяцы. Это раз.

Читайте также:  Какие двери лучше МДФ или экошпон?

Большинство водных ЛКМ, поставляемых или производимых на постсоветском пространстве, образуют пленку, которая под воздействием сравнительно малой температуры «плавится». Это два.

А полировка это трение и нагрев. Так что полировка «водников» это очень своеобразный процесс, при подготовке к которому, вырванные тонким/мелким абразивом нагретые частицы склеиваются с другими и образуют катышки, которые приклеиваются к абразивным поверхностям при финишной шлифовке. Поэтому их часто надо чистить. Но эта особенность может помочь при окончательной полировке неабразивными материалами, например, мягкой насадкой на низкой скорости или мягкой тканью вручную.

Так как процесс своеобразный, то желательно сделать образец, на котором искать лучшую технику полировки. И если результат вас не устроит, то лучше искать другие варианты.

Новичкам, конечно, лучше красить горизонтальные поверхности. Я тоже так хотел. Но горизонтальных поверхностей у меня мало, а деталей много. Поэтому пришлось соорудить вертикальную подставку, на которой можно было разместить около 5 м 2 деталей.

После такого опыта понимаешь, почему покраска стоит от 2000 руб./м 2 .

Почитать, что желательно иметь для такой покраски и как работать с краскопультом можно будет в будущей статье/

upd 20.11.2015 (почти через 5лет после написания статьи. с тех пор я поработал и маслами и двухкомпонентными мега вонючими ЛКМ на основе растворителей)

Сейчас есть современные водники, которые хорошо шлифуются и полируются.

Источник: www.woodgu.ru

Покраска кухонных фасадов: плюсы способа, выбор ЛКМ, этапы работы

Покраска мебельных фасадов МДФ или ДСП — это надежный способ защитить их от воздействия повышенных температур и влажности. Кухня как раз то место, где эти условия действуют одновременно. Как покрасить кухонные фасады своими руками, какие составы для этого использовать? Об этом речь пойдет в нижеследующем материале.

Преимущества покраски

Покраска фасадов кухни своими руками позволяет преобразить старую мебель, придать ей оригинальный вид. Широкий выбор красящих составов с разнообразными оттенками осложняет поиск. Дверцам и лобовикам ящиков кухонных гарнитуров подойдет глянцевое и матовое покрытие, а при умелом комбинировании цветов можно добиться уникального результата. Крашенные детали с необычным рисунком порадуют не только хозяина, но и его гостей.
Какие преимущества дает обработка дверей и лобовиков ящиков кухонного гарнитура? Можно выделить следующие плюсы:

  • Экологичность. Натуральные ЛКМ создают прочное покрытие, не выделяющее опасных для здоровья веществ при эксплуатации кухни. Повышенная температура и влажность не приводят к испарению вредных веществ.
  • Устойчивость. Покрытые красящим составом элементы не боятся плесени, не впитывают влагу в избытке, не подвержены деформации. С учетом специфики помещения, в котором регулярно идет приготовление еды, окрашивание оказывается оптимальным методом.
  • Постоянное загрязнение продуктами готовки, брызги жира и оседание копоти не страшны для кухонного гарнитура, лицевая сторона которого обработана краской. Защитный красящий слой способен выдержать регулярные чистку и мытье, а без них сохранять лицо помещения на уровне не получится.
  • Ровность поверхности. Окрашенные с соблюдением технологии детали обладают ровной поверхностью. Эффект идеальной гладкости можно сохранять на протяжении эксплуатации, восстанавливая поверхность при необходимости.

Необходимые инструменты для покраски

Покраска мебельных фасадов предполагает определенную технологию исполнения. С учетом выбранного состава и способа нанесения красящего слоя подбираются соответствующие инструменты. Если на кухне затеян ремонт, гарнитур нужно перекрасить, то будет полезным заранее подготовиться. Например, сделать предварительный эскиз, проект будущей обновленной кухни. При должной подготовке удастся избежать большинства проблем, с которыми сталкиваются неопытные ремонтники. Предварительное воплощение внешнего вида гарнитура на бумаге поможет подсчитать нужное количество материала. С эскизом проще разобраться с цветом, заметить недочеты, вовремя их исправить, получить представление о том, как кухня будет смотреться в итоге.
Для выполнения работ по покраске кухонных фасадов понадобятся:

  • красящий состав;
  • шлифовальная машинка с насадками;
  • грунтовка для создания основы под краску;
  • наждачка;
  • кисти, валики, краскопульт;
  • емкость для ЛКМ;
  • малярный скотч для защиты не требующих покраски участков;
  • отвертки или шуруповерт для демонтажа фурнитуры;
  • пленка для защиты пола (если окрашивание будет проводиться на нем);
  • строительный фен (для разогрева пленки на МДФ);
  • защитные перчатки, респиратор.

Набор инструментов и материалов меняется от способа обработки. Помимо указанных вещей, могут понадобиться различные трафареты, элементы для финишного декорирования, глизаль (для получения переливчатых цветов).

Выбор краски для фасада кухни

Применяемый ЛКМ должен способствовать тому, чтобы фасад кухни:

  • был устойчив к воздействию влаги, истиранию, ударам;
  • легко мылся;
  • выдерживал бы перепады температуры (свойственны помещению, где регулярно готовится еда).

Если подбираемый красящий состав не способствует этому, от него нужно отказаться. Под устойчивостью поверхности понимается ее способность сохранить первоначальный вид после воздействия (например, падения столового прибора). Т.е. окрашенные мебельные фасады не выдержат намеренного царапания острым предметом, но со случайным ударом справиться могут.
Перекрасить кухню можно с помощью акриловых красок или эмалей для покраски автомобиля. Покраска акриловым составом не требует сложной технологии, краска легко наносится и быстро сохнет. Причем держаться красящий слой будет дольше обычной ПВХ пленки. Автомобильная краска даст прочность, нанесенный слой будет смотреться эффектнее в силу его ровности. Повышенные температуры, их перепад не нарушат целостности ЛКМ, применяемого для покраски авто. На поверхностях обработанных этим красящим составом редко появляются сколы.

Читайте также:  Как в углу соединить фартук из МДФ?

Подготовка поверхности

Перед покраской кухонных фасадов производят предварительные работы. Они сводятся к демонтажу тех элементов гарнитура, которые следует окрасить. Дверцы рабочих модулей и шкафов откручиваются от корпусов, снимаются петли, ручки, декоративные элементы при их наличии. Следующим этапом становится удаление старого покрытия, шлифование. Шлифовка необходима для того, чтобы окрашиваемая поверхность стала ровной. На ней не должны оставаться следы старой краски, клея, на котором держалась пленка, если речь идет об обычном и фрезерованном МДФ. Удобнее работать шлифмашинкой, но для труднодоступных участков лучше использовать наждачную бумагу (ее при необходимости можно свернуть трубочкой). Старую пленку и краску сдирают шпателем.
Как только поверхность отшлифована, с нее удаляется вся грязь, пыль. Обдуть деталь можно при помощи пылесоса, выставленного в режим выдувания воздуха. Кистью удаляется грязь из труднодоступных участков. Окрашиваемый элемент кухонного гарнитура обезжиривается, например, растворителем. Перед покраской остатки впитавшегося растворителя должны просохнуть, чтобы не вступит в реакцию с грунтовкой.
Грунтование — это следующий этап. Если красятся фасады из МДФ или массива, то их грунтуют сначала изолирующим составом, затем полиуретановым (белого цвета). В промежутке, а также в конце этапа обрабатывающему составу дают время просохнуть, поверхность вновь шлифуют. Детали из ДСП просто обрабатываются грунтовкой, получившиеся неровности шлифуются мелкозернистой наждачкой.
При обработке сразу двух сторон дверец шлифование и грунтование проводят последовательно, начиная с внутренней стороны. Важным предварительным моментом будет подготовка самого помещения, где запланирована окрашивание. Рабочая зона должна быть изолирована от других, на пол нужно постелить пленку или газеты в несколько слоев. Это особенно важно, когда используется технология распыления красящего состава.

Окрашивание фасада

Непосредственно перед покраской детали, не требующие обработки, закрываются малярным скотчем. Окрашивание осуществляется следующим образом:
Выбранная краска наносится строго в одном направлении.
При движении кистью (распрыскивании краскопультом) нужно избегать образования подтеков. При их появлении, излишки убираются, обильные потеки потребуют повторной обработки шлифующим инструментом (с последующим грунтованием).
Каждый красящий слой должен высохнуть перед тем, как будет наносится следующий. Время высыхания зависит от состава (перед работой нужно почитать инструкцию), условий, в которых ведется покраска.
При работе краскопультом или баллончиком с краской нужно следить за консистенцией ЛКМ, периодически встряхивая емкость. Застоявшийся красящий состав нарушит качество получаемой поверхности, изменит итоговый вид кухни.

Финишное покрытие и декоративная обработка

К финишному покрытию прибегают, когда нужно защитить кухонные фасады от механических повреждений или получить глубокий цвет. Используется лак, который защищает красящий слой от выгорания (если кухня установлена так, что на нее попадают солнечные лучи). Лак наносится поэтапно, каждый слой должен обязательно высохнуть перед нанесением следующего. Попавшая во время лакировки пыль аккуратно снимается пинцетом.
Декоративная обработка ведется до нанесения финишного покрытия, предполагает имитацию старины. Патирование ведется на рамке, в углублениях от фрезы. Работа ведется кистью или губкой. Еще один способ — декупаж (подходит для кухонь в стиле прованс). Узоры создаются при помощи различных трафаретов (купленных или изготовленных самостоятельно).
Тиснение на поверхности можно получить с помощью глизали (техника лессировки). До высыхания слоя глазури на поверхности губкой, щеткой, печатью делается искусственная неровность. Причудливые линии и углубления придают кухне оригинальный вид. Контрастные цвета, двухстороннее окрашивание и необычный рисунок, декорирование при помощи небольших камней, страз — все это варианты необычного оформления кухни.

Заключение

Для защиты и придания оригинального вида кухонной мебели зарекомендовала себя техника окрашивания. Обработка фасадов гарнитура красящими составами создает прочное и устойчивое к агрессивному воздействию покрытие. Необычные дизайнерские решения в сочетании с адекватным ЛКМ позволяют получить кухню мечты. Покраска кухни в соответствии с технологией позволит дверцам и лобовикам ящиков прослужить дольше обычных, необработанных деталей.

Источник: mykrasim.ru

Домашний блог Валерии Питерской

Блог о домашнем хозяйстве, организации пространства, хранении вещей, о чистоте и порядке, о семье и здоровье, а также DIY.

Страницы

22 октября 2018 г.

Как перекрасить мебель из ДСП и МДФ. Мастер-класс.

Эта статья является продолжением поста об обновлении комнаты своими руками. В первой части я рассказывала, как сделать косметический ремонт собственноручно и не имея опыта. В частности, мне удалось перекрасить обычные виниловые обои. Об этом можно почитать здесь.

Предыстория: Объектов перекраски будет несколько.

  1. Огромный угловой шкаф, это была первая наша семейная покупка мебели. Сейчас бы уже такой ДСП-шный ни за что не купила))). Хотя шкаф, конечно, очень практичный, по сути он заменяет небольшую гардеробную комнату. Но. ему 15 лет, он абсолютно устарел внешне, а поскольку антиквариатом этому шкафу не быть, то старость не идет ему на пользу. И самое главное, надоел так, что смотреть на него не хочется.
  2. Комод. Комод шпонированный и уже единожды переделанный (об этом здесь), но смена текстиля и цвета стен сделала его не очень вписывающимся в интерьер. Также хотелось бы его подружить со шкафом.
  3. Зеркало, самодельное, с рамкой из бамбука. Дорого, как память. Это первая вещь, которую мы с мужем делали совместно. С него и началось мое квартирное рукоделие. Тоже уже было перекрашено и тоже не дружит с нынешним интерьером, поэтому цвет буду менять.


По моим предварительным расчетам стоимость этих переделок составит где-то около 4000 рублей. Согласитесь, это ничтожно мало по сравнению с покупкой новой мебели.

Читайте также:  МДФ экологичный материал или нет?

Что мне понадобилось:

  1. Кисть мягкая с искусственным ворсом. 2-3 штуки.
  2. Валик меховой небольшой 10-15 см. 2-3 штуки. Можно взять одну ручку-насадку и три сменных валика.
  3. Лоток для валика. Тоже небольшой, должен подходить по размеру к валику.
  4. Малярный скотч.
  5. Аэрозольная акриловая краска (черная).
  6. Грунтовка адгезионная OTEX Akva (Тиккурила). 1 банка. Эта грунтовка на водной основе, поэтому без запаха. Используется она для трудных поверхностей, на которые краска не ложится и не держится. Именно она накрепко должна связать ДСП и краску.
  7. Акриловая краска или эмаль. 2 банки. Я выбрала ESCARO (акриловая краска для мебели, эстонского производства). Сначала хотела HELMI (Тиккурила), но за ней надо было далеко ехать. Также может подойти и алкидная эмаль, но она на растворителе поэтому пахнет, а покраска дело не быстрое. В общем, любая не самая дешевая, качественная акриловая краска. На моей эстонской было прямо указано «для мебели». Она мне понравилась, могу смело рекомендовать.
  8. Новые ручки для мебели. Заказала на Алиэкспресс по 80 руб. штука.
  9. Наждачная бумага (шкурка), с зерном 320. Т.е. очень мелкая. 3-4 листа.
  10. Тряпки.
  11. Обезжириватель. Удобно с насадкой-распылителем. Можно, конечно, обычным уайт-спиритом пройтись, но запах убийственный. Обезжириватель пахнет значительно меньше. Остатки тоже могут пригодиться: отлично снимет этикетки, отмоет зеркало или стекло, которое уже ничто не берет и разводы упорно остаются))).
  12. Полиэтилен, чтобы защитить пол и место окраски.
  13. Набор отверток.

Порядок работ:


Сначала хотела красить так, не снимая дверцы, потом поняла, что неудобно будет. Поэтому рискнула. и сняла. Оказалось, не сложно. Правда, переживания о том, как надеть их обратно, присутствовали до последнего момента. В итоге прикрутила тоже сама, терпения не хватило дождаться мужа))).
Вытащила встроенные светильники и в подвешенном состоянии обмотала их малярным скотчем.
Этим же скотчем защитила стены по бокам от шкафа, пол, зеркала на дверках.
Подготовила рабочее место. Красить решила . на кровати)))! Закрыла ее тщательно полиэтиленом. И ни разу об этом выборе не пожалела. Кровать большая и высокая, все помещалось, наклоняться и ползать на четвереньках не надо было. Подготовила приблизительно равные стопки книг, обернула их пищевой пленкой. Они нужны в качестве подложек, чтобы дверки приподнять и красить как бы на весу, окрашенные края не будут соприкасаться с ровной поверхностью.

2 этап.

Зашкурила все поверхности, которые надо красить. Шкурить надо слегка, без фанатизма, самой мелкой наждачкой. Легкими круговыми движениями. Цель: создать шероховатость, не снимая ламинированный слой. Если есть вмятины и царапины, то на этом этапе их надо зашпаклевать. После шкурения тщательно протереть все поверхности обезжиривателем. Он уберет грязь, жировые следы, всё то, что может нарушить сцепление с грунтовкой и краской.

3 этап.

Грунтовка. Труднодоступные места прошла кистью, остальное — валиком. Толстый слой совершенно не нужен, грунтом надо покрывать без потеков и тонким слоем. Неравномерность окраски не страшна, а вот пропусков не должно быть. Ротанговые вставки грунтовать не стала, краска и так на них ложится хорошо.

Красить их легко — просто откатать валиком, кистью сложнее не выйти за края. Огрехи сразу вытереть тряпкой. Каждый слой просушивала, как рекомендует производитель, «на отлип» акрил высыхает за час и, в принципе, можно аккуратно переворачивать и красить дверку с другой стороны.

5 этап.

Собрала шкаф. Прикрутила дверки и ручки. Убрала малярный скотч и все подчистила. Дверки сначала планировала двое суток подержать открытыми, боялась, что залипнут. Ничего подобного — можно сразу закрывать.

Комод.

Зеркало.

Важно! Акриловые краски довольно быстро сохнут «на отлип», но полимеризуются не меньше месяца, с грунтовкой процесс может идти еще дольше. Покрашенным изделием почти сразу (а лучше всё-таки 2 суток подождать) можно пользоваться и даже протирать влажной тряпкой. Но в течение месяца покрытие остается очень ранимым, обращаться с ним надо осторожно, не царапать и не тереть с усилием. Если покрашены полки или горизонтальные поверхности, то на них лучше сразу не ставить вещи, которые могут «залипнуть», подождать пока краска «встанет». Хотя на комод я сразу поставила все, что мне нужно, ничего не залипло).

Ну вот. работа трудоемкая, но результат меня порадовал. Покраска в итоге выглядит не хуже фабричной, следов кисти не видно. Держится тоже хорошо. Царапать не пробовала, пользуюсь мебелью в обычном режиме. А обычно я ее не царапаю))). Хотя через месяц эксперимент проведу. Комната изрядно обновилась). Увы, фотографии после сжатия оставляют желать лучшего, на самом деле цвета ярче и чище, но это не так важно.

Если есть желание тоже переделать мебель и возникнут вопросы, пишите — отвечу. И если кому-то такая переделка покажется сложной, уверяю, это не так, трудозатратно — да, но вполне выполнимо без всякого опыта. Просто начинать можно с внутренних малозаметных частей, или с маленькой мебели, стула, например. По времени переделка заняла три дня. При этом я успевала готовить и . болеть бронхитом + у меня после гипса до сих пор слегка хромая нога. «Маляр-инвалид» смог покрасить, значит и Вы сможете))).

Источник: www.valeryhomeblog.ru