Чем заделать дверной проем после установки двери?

Отделать дверной проем ламинатом и другими материалами очень просто

Дверной проем входной двери до и после отделки

Требования к отделке

Прежде чем приступить к отделке проёма входной двери своими руками, следует изучить предъявляемые к работе требования.

Им необходимо следовать, если вы желаете получить декоративные и прочные откосы, которые не потеряют внешней привлекательности много лет.

1. Установка подходящих креплений двери и проёмов – важный этап работы, позволяющий повысить безопасность, прочность и эстетическую привлекательность конструкции.
2. Желательно выбирать тот же материал, из которого сделана дверь. В любом случае он должен гармонировать с обстановкой и способствовать созданию единого образа.
3. Важно определить подходящий способ крепления. Так, декоративный камень крепится путём приклеивания к стене, а обшить панелями МДФ можно только после монтажа обрешётки.
4. Обратите внимание на звукоизоляцию и способность сберегать тепло.
5. Отделка дверного проёма заканчивается установкой наличников.
6. Иногда для внутренней и внешней отделки применяются разные материалы.

Какие материалы используются?

Отделка дверного проёма после установки железной двери выполняется такими материалами:

• цементно-песчаными растворами;
• гипсокартоном, выступающим самостоятельным вариантом или основой для последующей отделки (например, можно применить обои);
• пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом, шпоном;
• декоративным камнем, натуральным или искусственным.

Если вы решили не вызывать мастера, выбираем материал и приступаем к работе.

Однако важно узнать заранее о нюансах отделки и правильно оценить свои силы.

Штукатурка дверного проёма

Штукатурка считается классическим вариантом. Такой способ применяется в нежилых помещениях или там, где в дальнейшем предполагается дополнительная отделка. Штукатурить следует с аккуратностью и вниманием, а потом бережно обращаться с дверным проёмом, ведь за ним станет сложно ухаживать. Но у способа есть и достоинства: прочность, долговечность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, возможность легко выполнить ремонт в случае повреждения, экономичность (30 кг штукатурной смеси стоит 200-300 р).

Процесс отделки выглядит таким образом:

1. Поверхность очищается, а затем грунтуется.
2. После высыхания устанавливаются направляющие маячки. Ровность положения определяется строительным уровнем, а фиксация производится раствором.
3. К поверхности крепится армированная сетка. Дверная коробка и стены, не подлежащие облицовке, закрываются малярным скотчем.
4. Раствором заполняются отверстия и пустоты, после чего он наносится на всю поверхность.
5. Образовавшиеся трещины устраняются шпатлёвкой.

Проём двери готов к покраске или установке других облицовочных материалов.

Отделка гипсокартоном

Также может стать основой для последующего преображения либо самостоятельным вариантом. Гипсокартон не так прочен, как штукатурка, но смотрится привлекательно, строго и стильно, к тому же легко монтируется. Еще одно немаловажное преимущество гипсокартонных листов – стоимость, находящаяся в диапазоне 200-400 р.

Отделка проёмов входной двери проводится так:

1. Выполняются замеры.
2. Гипсокартонные листы режутся на фрагменты. Полученные детали должны полностью закрывать откосы и плотно прилегать друг к другу.
3. Повреждения поверхности заделываются монтажной пеной.
4. Для крепления отделочного материала также используется пена. Для этого ее наносят зигзагообразно на стену, после чего на несколько минут прижимают гипсокартон. Остаётся подождать 10 минут и прижать материал снова. Так добиваются быстрого и прочного приклеивания.
5. Оставшиеся после окончания работы щели герметизируются, излишки гипсокартона и пены отрезаются.
6. Пустоты по краям закрываются уголками или шпатлюются.

Отделка панелями МДФ

МДФ применяется для внутренней обшивки входных дверей в жилых домах и офисных помещениях. Материал характеризуется долговечностью, гигиеничностью и эстетичностью, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, неплохо переносит воздействие влаги. Стоят панели 150-250 р. за квадратный метр. Древо обойдётся дороже: 300-700 р. К серьёзным недостаткам материала относятся его лёгкая воспламеняемость и то, что облицовка возможна только после монтажа каркаса.

К недешёвым покупкам относится и приобретение шпона – древесного материала, отличающегося высокой прочностью и эстетической привлекательностью. Правда, прямые солнечные лучи для него губительны. Цена квадратного метра – до 5 000 р.

Чтобы украсить дверной проём деревом, шпоном или панелями мдф, нужно:

1. С помощью саморезов и дюбелей установить направляющие из деревянных реек. Планки каркаса перед началом работы обрабатываются антисептиком.
2. Подогнать панели под нужный размер.
3. Прикрепить первую деталь саморезами или гвоздями к направляющим, продолжить облицовку, полностью закрывая откос по ширине.
4. Монтировать к направляющим углы и боковые панели.
5. Замаскировать крепежи с помощью клеевого состава, установить декоративную рейку.
6. По периметру двери закрепить наличники.

Отделка пластиком

Популярный материал, экологически безопасный, бюджетный и неприхотливый в уходе. Производители предлагают широкую цветовую палитру, что позволяет с лёгкостью подобрать пластик под текстуру дверного полотна. Квадратный метр стоит не больше 200 р. Но особой прочностью материал не отличается и подходит не к каждой двери.

Проём входной двери облицовывается пластиком по тому же принципу, что и МДФ: сначала поверхность подготавливается, потом крепится обрешётка из реек, а уже к ней – пластиковые панели.

Обшивка ламинатом

Такая отделка обычно не вызывает вопросов даже у неопытных строителей. Это объясняется особой гибкостью ламината, его способностью принимать различные формы. Материал выигрышно смотрится, не вредит окружающей среде, но повышенную влажность переносит плохо, поэтому не стоит использовать его с внешней стороны проёма. Цена листов – 300-3000 р.

Отделка дверного проёма ламинатом мало отличается от облицовки панелями МДФ. Но каркас монтировать необязательно: другой способ отделки, подходящий для ровных стен без изъянов, предполагает приклеивание материала монтажной пеной сразу к поверхности.

Источник: misterdver.ru

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Источник: sdelaidver.com

Чем заделать стыки у наличников двери.

Добрый час. Сегодня мастер установил наличники на стену(дверной проем без двери). Сам проем в доборах. Так вот наличники посажены на жидкие гвозди,но почему то не прилегают плотно к стене. И еще один момент видны стыки между наличниками.мастер говорит что заделает их герметиком. Скажите,это правильно? Или лучше пусть прошпаклюет эти зазоры? заранее спасибо

Фото нет жалко. Тут в первом случае или стены кривые или коробка выставлена не в плоскость со стеной, а во втором случае пусть уж лучше селиконит, раз крови запил сдел

а что такое крови запил сдел?

Это наверное значит: раз не ровно запил сделал.

крови вашей он выпил

это не мастер а равшан жал наличнику

Безрукий мастер,очевидно. Да инструмент ножовка и топор. Самозванец.

Замена обналички одназначно А на жидкие гвозди ни кто не делает Видимо вам жамшут попался

Добрый вечер. Мила, судя по всему Вам попался не очень опытный мастер. Наличники могут не прилегать к стене из-за неровности самой стены. Обычно при ремонте стены выравнивают, и тогда все садится ровно. Возможно не ровно стоит сама дверная коробка. Что касается стыков, тут плохо сделан сам распил наличника. Вариант с герметиком немного поправит ситуацию, но лучше конечно переделать. Если дверная коробка стоит не по уровню, то дверь может самопроизвольно открываться или закрываться. Обратите на это внимание.

Там нет двери и не планируется. Там просто проем который заделан добором и наличниками

Если наличник он приклеил к обоям, то при демонтаже вы оборвёте обои. Попробуйте приклеить на стыки декоративные накладки. И стык закроете и декор добавите.

В вашей ситуации скорее переделка, но может и выручит селикон, но мастер шарлотан, джамшут!

воск для устранения дефектов мебели возможно поможет

друзья подскажите.что сказать завтра мастеру касаемо зазоров?

если этот же мастер отделывал этот проем, то такого по хорошему не должно быть. На жидкие гвозди такие наличники (если у них нет пазов к добору) никто не клеет. Если не прилегает ровно к стене, значит или стена кривая или доборы торчат из плоскости стен. Если Вам не принципиально качество и красота, то в магазинах продают герметик или шпаклевка под цвет наличников, можно подобрать, но никто не обещает точно в цвет. Естественно за эту работу вы должны отдать процентов 50 меньше. Если вам нужна красота, то наберитесь смелости и скажите чтобы переделывал все это, только наличники и др.материал пусть покупает за свой счет. Но если мастер устанавливал только одни наличники, то он тоже должен был предупредить о последствиях. Но в любом случае такое делать он был не в праве.

нет вообще стыки не должно быть видно без никаких замазки ну если уже у вас ест стык лучше герметик

Мастер говорит.что во всем виноваты МДФные наличники. мол картона,неудобно резать.мол деревянные были бы получше. Когда спросила,почему сразу не сказал об этом он говорит что не вправе раздавать зазказчикам советы

Ну это конкретная отмазка. Я этих мдф ных наличников штук сто поставил и щелей как и с деревянными не было. Надо просто для этого иметь профессиональное стусло, чтобы запилить их под определённым градусом. Если не вправе он раздавать советы, то тогда вправе сделать все по уму.

Он сказал что использовал напильник

Напильник. Может ножовку. И уголком отмерял угол наверное? Профессионалы так не работают!

Так оно и было. в общем это стало причиной моего сегодняшнего скандала и вообще я стала замечать что работу стали делать «лишь бы отделаться»,так как у них появился новый объект и долго видите ли они и так провозились с моим объектом. Буду наказывать их рублем

Почему жидкие гвозди. На обычные мелкие гвозди номрально все делается, теперь если менять, то только отдирать. Стыки лучше герметиком, шпатлевка потрескается со временем.

герметиком лучше Посмотрите интересный сайт по инженерии

Источник: www.remontnik.ru